Перетяжка керма шкірою, зміна ергономіки керма. Правильне кермо своїми руками Як зробити спортивне кермо своїми руками

Правильне кермо не буває круглим. А ще він не буває тонким. І особливо без дерев'яних або карбонових накладок і анатомічних шишок обтягнутих перфорованою шкірою. Так вважають багато власників тюнінгованих автомобілів. А від себе додам, що гарному кермукорисно мати сертифіковану конструкцію з аербегом. А значить, правильне кермо можна отримати шляхом тюнінгу заводського керма.

Різні фахівці практикують різні способи виготовлення вставок та анатомії на кермі. Я пропоную використовувати матричну технологію за пластиліновою моделлю. Перевага пластиліну в оперативності пошуку форми моделі. Перевага матриці в можливості повторного використання при виготовленні такого ж керма або фрагментів кір для інших розмірів.

Середня частина керма не вимагає втручання тюнінгера-аербег повинен справно працювати. Модернізації, можливо, підданий тільки обід і частково спиці.

01. Дизайн обода можна спробувати просто скопіювати з існуючого керма, але можна пофантазувати з формою самому. Найпростіший спосіб уявити собі бажану бублик - це підмалювати свої контури на зображенні руля-донора. Але, як на мене, не варто надовго затримуватися на папері, тому що вимоги ергономіки та конструкція керма можуть зруйнувати ваші нестримні фантазії.

02. Особливо приємно покращувати дороге кермо престижного автомобіля, хоча пробувати свої сили стоїть на чомусь простіше.

03. Більшість кермів сучасних автомобілівобтягнуті шкірою, яку я знімаю насамперед. Під шкірою відкривається м'яка гумова оболонка обода.

04. Якщо ми задумали змінити зовнішній контур керма, нам доведеться зрізати зайву гуму з каркаса обода. Але не варто захоплюватися очищенням каркаса від гуми, краще залишити її в місцях, де вона не заважає зміні форми.

05. А тепер, у вільній манері пробуємо пошукати правильні пропорції та зручні для руки конфігурації форми на кермі із пластиліну. Порівняємо отриманий із пластиліну ергономічний зліпок руки з початковим малюнком керма. Переносимо характерні шишки, вм'ятини та рознімання з малюнка на пластилін і знову "прокачуємо" зручність керма по руці.

06. Приблизно зліплену форму керма починаємо детально опрацьовувати з однієї зі сторін. При цьому вічна суперечка, що головніше пластилін або шпаклівка я вирішую на користь шпаклівки. Це означає, що я не поліруватиму пластилін до дзеркального блиску для знімання майже чистової матриці, а допрацюю залишені на пластиліні нерівності на вже готовому кермі шпаклівкою. Але на пластиліні нам необхідно позначити лініями щілини для закладення шкіри, а загостреними ребрами переломи пластики форми. З закінченого пластиліну однієї половини керма знімаємо шаблони із щільного картону.

07. Переносимо контури, лінії щілин та ребра форми через шаблони на пластилін з іншого боку керма. Бокову товщину бублика можна контролювати штангенциркулем, порівнюючи відповідні місця праворуч і ліворуч.

08. І ось форма побудована, але не поспішайте викидати шаблони контурів. З їх допомогою нам необхідно виготовити опалубку для формування фланців роз'єму напівформ матриці.

Як будь-який замкнутий об'єм, цільне кермо можна отримати склеюючи між собою верхню та нижню кірочки форми. Для виготовлення цих половинок зі склопластику ми повинні спочатку виготовити матрицю-зліпок із пластилінової моделі. Роз'єм по фланцях поділить матрицю керма на дві окремі половини, в яких нескладно виготовити верхню та нижню кірки самих деталей керма.

09. Опалубка фланців повинна бути встановлена ​​строго в площині найширшого поздовжнього перерізу керма. Картонну пластину опалубки я зазвичай фіксую шматочками пластиліну зі зворотного боку.

10. Робота зі склопластиком, зокрема контактне формування просоченого поліефірної смолою скловолокна представляє практично безмежні можливості виготовлення об'ємних форм. Матеріал у рідкому стані вільно обволікає поверхні будь-якої кривизни та конфігурації. А композит, що затвердів, може повноцінно використовуватися за призначенням. При формуванні чорнових матриць зазвичай не використовую гелькоути (спеціальна густа смола для робочої поверхні) і дорогі матричні смоли. Але, зізнаюся, що іноді "зловживаю" загусником-аеросилом (скляна пудра). Моя порівняно густа смола добре забиває нерівності моделі і заповнює гострі кути на формі. Але на якість формування впливає і армуючий матеріал. Перші пару шарів, особливо на складній поверхні, я застилаю скломатом марки 150 або 300. Не раджу накладати відразу багато шарів - це неминуче призведе до деформацій склопластику.Вже через годину або півтора смола стає твердою, але процес полімеризації ще триває.

11. А поки перше формування полімеризуватиметься, я перевертаю кермо і прибираю картонну опалубку. Для того, щоб смола не приклеїлася до опалубки я попередньо намазав її складом, що розділяє, на основі воску (тефлонова авто поліроль).

12. Коли під рукою немає роздільника, а час не терпить, я заклеюю поверхню контакту малярським скотчем. Він легко знімається із затверділої поліефірки. Так і на цей раз я закрив фланець.

13.Нижня сторона моделі також накривається одним шаром склопластику. Після того, як смола “встала”, тобто спочатку з рідкого перейшла в желеподібний, а потім і твердий стан, я знову перевертаю кермо. поперемінно накладаючи шари, нарощую товщину кірки матриці до 2-2,5 мм (що відповідає 1 шару скломата марки 300 та 2 шари марки 600).

14. Повністю склеєна матриця витримується приблизно протягом доби, хоча в умовах постійного поспіху ввечері заформована матриця вже вранці йде в роботу.

15. Податливий і м'який в рідкому стані склопластик, затвердівши виявляє свою підступність. Дивлячись на його льодяникову поверхню хочеться провести по ньому рукою. Але невидимі скляні голки, що стирчать, можуть сильно поранити руку. Тому насамперед я злегка зачищаю поверхню матриці наждачним папером. Кудлату, колючу кромку матриці треба підрізати, залишаючи фланець шириною 25-30 мм. На відстані 10 мм від краю моделі необхідно просвердлити у фланцях монтажні отвори під шурупи. У такому вигляді матриця готова до знімання.

16. Лезом ножа або тонкою сталевою лінійкою роз'єднуємо фланці по всьому контуру. Потім розширюємо щілину між фланцями і рознімаємо напівформи матриці. Тонкий шар пластиліну моделі під час знімання матриці руйнується, частково залишаючись у напівформах.

17. Залишки пластиліну легко видаляються з матриці. Потім внутрішню поверхню можна протерти гасом. Контури фланців я зачищаю наждачним папером. На робочій поверхні очищеної матриці добре помітні дефекти недоробок пластилінової моделі, які я виправляю тим самим наждачним папером.

Навіть по цій чорновій матриці можна виготовити кілька десятків кермів. Тільки хто вам дасть стільки однакових кермів для тюнінгу? А от ексклюзивні роботиз пластиліном та склопластиком користуються великим попитом.

Частина друга:

Чорнова матриця, зроблена з використанням звичайної поліефірної смоли (на відміну від чистової з матричної смоли) має значні усадки та утяжки, що призводять до спотворення початкової форми. Причому, чим менша і складніша деталь, тим помітніша деформація. Особливо сильні відведення відбуваються в кутах, як у нашому випадку по всій дузі перерізу напівформи. Так, що в самих деталях керма на момент їх повної полімеризації накопичуються видимі розбіжності однієї напівформи щодо іншої за контуром. Але, на те вона і чорнова матриця, щоб допомогти нам перевести пластилінову ідею в склопластикову заготівлю майбутньої форми, або послужити тимчасовою (недорогою) оснасткою для вивчення попиту на новий виріб.

01. Перш ніж почати виготовлення половинок керма, я готую під обклеювання саме кермо. Поступово зрізаючи зайву гуму з обода та спиць, вкладаю кермо у напівформи матриці. При цьому намагаюся залишати якнайменше простору між ободом і поверхнею матриці для склейки.

02. Виклеїти кірки керма можна за один захід, відразу проклавши два шари скломата марки 300. Головне, постаратися формувати "сухо", тобто прибирати зайву смолу віджатим пензлем. Перед клейкою робоча поверхня матриці повинна бути покрита роздільником.

03.Деталь товщиною в два шари тонкого скломата виходить крихкою, тому виймати її з матриці треба з обережністю. Я натискаю на кромки склопластику, що стирчать по краях матриці, назустріч один одному і акуратно витягую кірку.

04. Нерівні кромки вийнятих деталей треба підрізати за відбитком, залишеним на деталі краями матриці. Для обрізки можна використовувати електроінструмент, а можна відпиляти полотном ножівки по металі.

05. Оброблені кірки я приміряю до керма, одночасно підрізаючи, якщо це необхідно, гуму керма. Для кращого прилягання деталей, внутрішню поверхню склопластику варто зачистити грубим наждачним папером, прибираючи голки скловолокна, що стирчать, і напливи смоли.

06. Поступово допрацьовуючи кромки деталей та обід, я підганяю половинки один до одного на кермі. Добре поєднані і вільно сидять на кермі скоринки готові до склейки.

07. Склеїти напівформи можна двома способами. Зазвичай, деталі, що склеюються, вставляються в матрицю, яка в зібраному стані поєднує їх і притискає до обода. Але я вирішив зібрати кермо без використання матриці. Мені хотілося проконтролювати точність суміщення деталей і якість заповнення матеріалом, що склеює, всього простору всередині керма і на швах. Як склеювання я використовую суміш з поліефірної смоли, аеросила (скляна пудра) і скловолокна. Виходить каша схожа на склонаповнену шпаклівку, тільки час затвердіння у неї значно більший. Цим складом я заповнюю половинки керма і стискаю їх на обід. Зайву кашу, видавлену зі швів, видаляю та фіксую напівформи малярським скотчем. Сильно деформовані місця корок коригую за допомогою струбцин.

08. Нагрів деталі вказує на інтенсивно протікає реакцію полімеризації. Через півтори-дві години після початку склеювання я знімаю скотч і забираю залишки смоли. Після цього поверхню керма можна обробляти.

09.На будь-якій деталі витягнутої з матриці залишаються сліди розділового шару. Тому я очищаю наждачним папером весь склопластик від залишків роздільника.

10. Традиційно, тюнінговане кермо облицьовують вуглетканню (карбоном), шпоном дерева та натуральною шкірою. Тверді матеріали з лакованою поверхнею розташовують на верхньому та нижньому секторах обода, а бічні зі спицями фрагменти керма обтягують шкірою. Так ми планували спочатку зробити на нашому кермі. Але після того як потримали в руках вже майже готову бублик нам стало ясно, що екстремальний дизайн форми потребує незвичайного оздоблення. І було прийнято рішення все зробити навпаки, тобто зверху і знизу шкіра, з боків-шпон.

11. Для більшого комфорту під шкіру можна наклеювати тонкий шар гуми пористої (що сильно збільшує вартість робіт). Приблизний шматок трохи більшого розміру, ніж необхідно приклеюємо на склопластиковий обід керма.

12. Гума щільно обтягує обід. У місцях шкіряних вставок під долоні також наклеюються плями гуми, вирізані за одним шаблоном. Всі фрагменти гуми вирівнюються наждачним папером, а дефекти закладаються змішаною з клеєм гумовою крихтою. Контури підрізають за шаблонами.

15. На остаточно пробудованій поверхні керма я помічаю лінії щілин для загортання шкіри. Пропили на обід зручніше робити полотном ножівки по металу. Глибина щілини має бути не менше 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропили, зроблені полотном, вирівнюю наждачним папером. Щілини вставок під долоні були намічені пластиліновими смужками. Після видалення пластиліну канавки вирівнюються шпаклівкою та наждачним папером. Дуже зручно прокладати щілини "бор машинкою".

16. Останній штрих - установка та підгонка кришки аербега. Головне, правильно розрахувати проміжки. Справа в тому, що рухлива кришка не повинна тертися об краї спиць. До того ж, треба залишити місце для товщини шкіри або алькантари, якою обтягуватиметься кришка аербега.

Для точності підгонки, я вставляю шматочки шкіри в зазор і "прокачую" потрібне місце. Для підганяння зазорів використовуються все ті ж засоби-шпаклівка і наждачний папір. дефекти.

На цьому робота макетника закінчується і виріб відправляється до інших фахівців. Спочатку один майстер наклеїть шпон і покриє його лаком, потім інший майстер обтягне шкірою. Від кваліфікації обробників залежатиме кінцевий результат, Але основу-саму форму з її ергономікою, пластикою, пропорціями закладає майстер макетування. Ось чому базовою спеціалізацією у виготовленні нестандартних виробів завжди було макетне виробництво.

Кількість перша:

Вірне кермо не відвідує закінченим. А ще він не буває високим. І тим більше без деревних або карбонових накладок і анатомічних шишок обтягнутих перфорованою шкірою. Так вважають багато власників тюнінгованих автомобілів. А від себе додам, що відмінному керму корисно мати сертифіковану установку з аербегом. А отже, правильне кермо можна придбати шляхом тюнінгу промислового керма.

Різні професіонали практикують різноманітні методи виробництва вставок та анатомії на кермі. Я пропоную використовувати матричну технологію за пластиліновою моделлю. Перевага пластиліну в оперативності пошуку форми моделі. Перевага матриці в потенціалу повторного використання при виготовленні того ж керма або фрагментів кір для кермів інших розмахів.

Середня кількість керма не викликає втручання тюнінгера - аербег повинен справно функціонувати. Модернізації може бути підданий тільки обід і частково спиці.

01. Дизайн обідка можна спробувати легко скопіювати з вже живого керма, але можна пофантазувати з формою самому. Найпростіший спосіб уявити бажану бублик це підмалювати близькі обриси на зображенні руля- донора. Але, на мій погляд, не варто надовго затримуватися на папері, тому що заявки ергономіки і установка керма можуть пошкодити ваші нестримні фантазії.

02. Надзвичайно приємно покращувати дороге кермо модного автомобіля, бажаючи пробувати свої безлічі бути гідним на чомусь простіше.

03. Більшість кермів що йдуть в ногу з часом автомобілів обтягнуті шкірою, який я знімаю в першу чергу. Під шкірою відкривається м'яка гумова оболонка обідка.

04. Якщо ми задумали змінити показної лінія керма, то нам доведеться зрізати зайву гуму з каркаса обідка. Але не варто захоплюватися чищенням каркаса від гуми, краще залишити її в площах де вона не заважає зміні форми.

05. А тепер, у легкій манері пробуємо пошукати правильні пропорції та зручні для руки зміни форми на кермі з пластиліну. Порівняємо зароблений із пластиліну ергономічний зліпок руки з початковим малюнком керма. Витримуємо відмітні шишки, вм'ятини та рознімання з малюнка на пластилін і заново "прокачуємо" зручність керма по руці.

06. Імовірно зліплену форму керма починаємо детально опрацьовувати з однієї з країн. При цьому регулярний спір, що головніше пластилін або шпаклівка я дозволяю на користь шпаклівки. Це означає, що я не стану полірувати пластилін до дзеркального блиску для знімання майже чистової матриці, а допрацюю залишені на пластилі опуклості на вже готовому кермі шпаклівкою. Але на пластиліні нам треба позначити рисами щілини для закладення шкіри, а загостреними ребрами переломи пластики форми. З закінченого пластиліну однієї половини керма знімаємо шаблони з частого картону.

07. Витримуємо контури, смуги щілин і ребра форми через шаблони на пластилін другої сторони керма. Бічна товщина бублика можна контролювати штангенциркулем, зіставляючи відповідні площі праворуч і ліворуч.

08. І ось форма побудована, але не поспішайте викидати шаблони ліній. З їх допомогою нам необхідно зробити опалубку для формування фланців роз'єму напівформ матриці.

Як будь-який замкнутий розмір, цілісний кермо можна придбати склеюючи між собою верхню і нижню кірочки форми. Для виробництва цих половинок зі склопластику ми повинні спочатку зробити матрицю-зліпок з пластилінової моделі. Роз'єм по фланцях розділить матрицю керма на дві окремі половини, в якій легко зробити верхню і нижню кірки самих компонентів керма.

09. Опалубка фланців повинна бути встановлена ​​жорстко на поверхні самого великого поздовжнього поділу керма. Картонну пластинку опалубки я зазвичай закріплюю шматками пластиліну зі зворотного боку.

10. Служба зі склопластиком, і зокрема контактне формування просоченого поліефірною смолою скловолокна, доставляє фактично безмежні потенціали для виробництва великих форм. Речовина у рідкому стані легко обплітає поверхні будь-якої кривизни та зміни. А затвердів композит може повноцінно застосовуватися за рекомендацією. При формуванні чорнових матриць зазвичай не вживаю гелькоути (особлива густа смола для робочої поверхні) і дорогі матричні смоли. Але, зізнаюся, що іноді "зловживаю" загусником-аеросилом (скляна пудра). Моя порівняно густа смола добре забиває опуклості моделі і наповнює гострі кути на формі. Але на якість формування впливає і армуючий матеріал. поверхні, я застилаю скломатом марки 150 або 300. Не рекомендую прикладати негайно максимум покривів - це неминуче призведе до деформацій склопластику.

11. А поки перше формування буде полімеризуватися, я перекладаю кермо і прибираю картонну опалубку. Для того, щоб смола не приклеїлася до опалубки я заздалегідь намазав її складом, що ділить, на підставі воску (тефлонова авто пліроль).

12. Іноді під рукою немає роздільника, а час не терпить, я заклеюю поверхню контакту малярським скотчем. Він швидко знімається з затверділої поліефірки. Так і на цей раз я закрив фланець.

13.Нижня країна моделі також накривається одним покривом склопластику. Після того, як смола "встала", тобто спочатку з рідкого перейшла в желеподібне, а потім і тверде стан, я знову перекладаю кермо. На зовнішню країну моделі прикладаю покрив густого скломата марки 600, попередньо зачистивши попередній покрив пластмаси наждачкой. прикладаючи кола нарощую товщину кірки матриці до 2-2,5 мм (що підходить 1 покриву скломату марки 300 та 2 оболонки марки 600).

14. Без залишку склеєна матриця витримується орієнтовно протягом доби, хоча в умовах постійного поспіху ввечері заформована матриця вже вранці йде в роботу.

15. Податливий і м'який у рідкому стані склопластик затвердів виявляє своє підступність. Дивлячись на його льодяникову поверхню хочеться провести по ньому рукою. Але невидимі скляні голки, що стирчать, можуть сильно поранити руку. Тому в першу чергу я трохи зачищаю поверхню матриці наждачкою. Пухнасту, кромку матриці, що колеться, треба надрізати, забуваючи фланець шириною 25-30 мм. На відстані 10 мм від краю моделі треба просвердлити у фланцях монтажні отвори під шурупи. У такому вигляді матриця готова до знімання.

16. Лезом ножа або дрібною металевою лінійкою розділяємо фланці по цільному контуру. Потім розширюємо щілину між фланцями і рознімаємо напівформи матриці. Вузький покрив пластиліну моделі під час знімання матриці руйнується, частково залишаючись на напівформах.

17. Залишки пластиліну швидко видаляються з матриці. Потім внутрішню поверхню можна протерти гасом. Обриси фланців я зачищаю наждачкою. На робочій поверхні чистої матриці добре помітні недоліки недоробок пластилінової моделі, який я поправляю тією ж наждачкою.

Навіть по цій нам чорнової матриці можна зробити кілька десятків кермів. Тільки хто ж вам надасть стільки подібних кермів для тюнінгу? А ось ексклюзивні служби з пластиліном та склопластиком користуються величезним попитом.

Кількість 2-а:

Чорнова матриця, виготовлена ​​з використанням середньої поліефірної смоли (на відміну від чистової з матричної смоли) має вагомі усадки та утяжки, що призводять до спотворення початкової форми. При цьому, чим молодший і складніший компонент, тим помітніша деформація. Надзвичайно сильні виводи відбуваються в кутах, як у нашому випадку за цільною дугою поділу напівформи. Так, що в самих елементах керма до фактору їхньої повної полімеризації накопичуються видимі розбіжності однієї напівформи щодо другої за контуром. Але, на те вона і чорнова матриця, щоб тільки зорієнтувати нам перевести пластилінову ідею в склопластикову заготівлю існуючої форми, або послужити тимчасовою (дешевий) оснасткою для вивчення попиту на новий виріб.

01. Перш ніж почати виготовлення половинок керма, я готую під обклеювання саме кермо. Поступово зрізаючи зайву гуму з обідка і спиць вкладаю кермо в напівформи матриці. При цьому намагаюся забувати якомога менше місця між обідком і поверхнею матриці для клейки.

02. Виклеїти кірки керма можна за один захід, негайно проклавши два шари скломата марки 300. Генеральне, спробувати формувати "сухо", тобто видаляти зайву смолу віджатим пензлем. Перед склейкою робоча поверхня матриці повинна бути компенсована.

03.Компонент шириною в два шари високого скломата дістається крихкою, тому виймати її з матриці треба з обачністю. Я тисну на матриці кромки склопластику, що стирчать з боків, назустріч один одному і акуратно витягую кірку.

04. Нерівні кромки вийнятих компонентів треба надрізати по відбитку, залишеному на елементі кромками матриці. Для відрізки можна використовувати електроінструмент, а можна відпиляти полотном ножівки по металу.

05. Оброблені кірки я приміряю до керма одночасно підрізаючи, якщо це треба, гуму керма. Для чудового прилягання компонентів, внутрішню поверхню склопластику варто зачистити грубою наждачкой, видаляючи скловолокна, що стирчать, і напливи смоли.

06. Поступово допрацьовуючи кромки компонентів і обід, я підганяю половинки один до товариша на кермі. Добре поєднані і легко сидять на кермі скоринки готові до клейки.

07. Склеїти напівформи можна двома способами. Зазвичай, склеювані елементи вставляються в матрицю, яка в зібраному стані поєднує їх і притискає до обідка. Але я вирішив змонтувати кермо без використання матриці. Мені хотілося проконтролювати точність суміщення компонентів і якість заповнення склеюючим матеріалом в результаті місця всередині керма і на швах. Як клейку я вживаю консистенція з поліефірної смоли, аеросилу (скляна пудра) та скловолокна. Дістається каша схожа на склонаповнену шпаклівку, тільки пора затвердіння у неї важливо головним чином. Цим складом я наповнюю половинки керма і стискаю їх на обідку. Зайву кашу, видавлену зі швів, усуваю і закріплюю напівформи малярським скотчем. Сильно деформовані площі корок коригую за допомогою струбцин.

08. Нагрів елемента вказує на інтенсивно протікає реакцію полімеризації. Через півтори-дві години після початку склеювання я знімаю скотч і прибираю залишки смоли. Після цього поверхня керма можна обробляти.

09.На будь-якого елемента вийнятої з матриці залишаються сліди розділового оболонки. Тому спершу я очищаю наждачкою цілісний склопластик від залишків роздільника.

10. Зазвичай, тюнінговане кермо облицьовують вуглетканню (карбоном), шпоном дерева та природною шкірою. Тверді субстанції з лакованою поверхнею розташовують на верхньому та нижньому секторах обідка, а бічні зі спицями фрагменти керма обтягують шкірою. Так ми планували спочатку зробити на нашому кермі. Але після того як потримали в руках вже майже готову бублик нам стало ясно, що екстремальний дизайн форми викликає незвичайної обробки. І було прийнято рішення все зробити навпаки, тобто зверху і знизу шкіра, з боків-шпон.

11. Для більшої зручності під шкіру можна наклеювати тонкий покрив пористої гуми (що сильно збільшує вартість занять). Орієнтовний шмат трохи більшого масштабу ніж треба приклеюємо на склопластиковий обід керма.

12. Гума непроникно обтягує обід. У площах шкіряних вставок під долоні теж наклеюються цятки гуми, вирізані по одному шаблону. Всі фрагменти гуми вирівнюються наждачкою, а недоліки закладаються перемішаною з клеєм гумовою крихтою. Обриси підрізаються за шаблонами.

13. Іноді ми плануємо обробку керма, треба задати правильне співвідношення розмахів обідка на стиках різних речовин. Так, наприклад, товщина шпону з лаком (до 2 мм) дорівнює товщині шкіри з клеєм. Це отже, що обід нашого керма повинен мати однакове поділ на стиках. А наклеєна під шкуру гума утворила щабель заввишки 2 мм на обідку. Тому доведеться випрямляти обід на стиках шпаклівкою. Для того, щоб не зіпсувати шпаклівкою кромки гумових наклейок, їх треба замаскувати малярським скотчем. З цією ж метою я приклеюю по контуру гуми високу пластилінову смужку, яка стане щілиною для закладення шкіри.

14. "Волосата" шпаклівка - незамінна речовина в роботі макетника. Ця шпаклівка зроблена на основі поліефірної смоли і добре зрощується з нашим поліефірним склопластиком. надається потрібна форма.

15. На зовсім пробудованій поверхні керма я помічаю смуги щілин для загортання шкіри. Пропили на обідку зручніше в результаті споруджувати полотном ножівки по металу. Глибина щілини повинна бути не менше 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропили, виготовлені полотном, випрямляю наждачкою. Щілини вставок під долоні були намічені пластиліновими смугами. Потім видалення пластиліну канавки вирівнюються шпаклівкою та наждачкою. Надзвичайно зручно прокладати щілини "бор машинкою".

16. Крайній штришок-конструкція та припасування кришки аербега. Генеральне, правильно розрахувати зазори. Тяжба в тому, що рухлива кришка не відповідає тертися об кромки спиць. До того ж, потрібно залишити площу для товщини шкіри або алькантари, який буде обтягуватися кришка аербега. Для точності припасування, я вкладаю шматки шкіри в зазор і "прокачую" необхідну площу. Для припасування зазорів використовуються все ті ж засоби-шпаклівка і наждачка. Закінчений склопластик я обливаю грунтовкою, щоб проявилася форма повністю, адже на плямистій від шпаклівки поверхні важко розглянути .

На цьому служба макетника закінчується і виріб відправляється до інших професіоналів. Спочатку, один майстер наклеїть шпон і відшкодує його лаком, потім другий майстер обтягне шкірою. Від кваліфікації обробників залежатиме остаточний результат, але базу-саму форму з її ергономікою, пластикою, пропорціями закладає майстер макетування. Ось навіщо базовою кваліфікацією у виготовленні оригінальних виробів завжди було макетне виробництво.

Правильне кермо не буває круглим. А ще він не буває тонким. І особливо без дерев'яних або карбонових накладок і анатомічних шишок обтягнутих перфорованою шкірою. Так вважають багато власників тюнінгованих автомобілів.

А від себе додам, що гарному керму корисно мати сертифіковану конструкцію з аербегом. А значить, правильне кермо можна отримати шляхом тюнінгу заводського керма.

Різні фахівці практикують різні способи виготовлення вставок та анатомії тюнінгу на кермі. Я пропоную використовувати матричну технологію за пластиліновою моделлю. Перевага пластиліну в оперативності пошуку форми моделі. Перевага матриці у можливості повторного використання при виготовленні такого ж керма або фрагментів кір для тюнінгу кермів інших розмірів.

Середня частина керма не вимагає втручання тюнінгера-аербег повинен справно працювати. Модернізації може бути підданий тільки обід і частково спиці.

01. Дизайн обода можна спробувати просто скопіювати з існуючого керма, але можна пофантазувати з формою самому. Найпростіший спосіб уявити собі бажану бублик - це підмалювати свої контури на зображенні руля-донора. Але, як на мене, не варто надовго затримуватися на папері, тому що вимоги ергономіки та конструкція керма можуть зруйнувати ваші нестримні фантазії.

02. Особливо приємно робити тюнінг дорогого керма престижного автомобіля, хоча пробувати свої сили стоїть на чомусь простіше.

03. Більшість кермів сучасних автомобілів обтягнуті шкірою, яку я знімаю насамперед. Під шкірою відкривається м'яка гумова оболонка обода.

04. Якщо ми задумали змінити зовнішній контур керма, нам доведеться зрізати зайву гуму з каркаса обода. Але не варто захоплюватися очищенням каркаса від гуми, краще залишити її в місцях, де вона не заважає зміні форми.

05. А тепер, у вільній манері пробуємо пошукати правильні пропорції та зручні для руки конфігурації форми тюнінгу на кермі із пластиліну. Порівняємо отриманий із пластиліну ергономічний зліпок руки з початковим малюнком керма. Переносимо характерні шишки, вм'ятини та рознімання з малюнка на пластилін і знову "прокачуємо" зручність керма по руці.

06. Приблизно зліплену форму тюнінгу керма починаємо детально опрацьовувати з однієї зі сторін. При цьому вічна суперечка, що головніше пластилін або шпаклівка я вирішую на користь шпаклівки. Це означає, що я не поліруватиму пластилін до дзеркального блиску для знімання майже чистової матриці, а доопрацюю залишені на пластиліні нерівності на вже готовому тюнінгу керма шпаклівкою. Але на пластиліні нам необхідно позначити лініями щілини для закладення шкіри, а загостреними ребрами переломи пластики форми. З закінченого пластиліну однієї половини керма знімаємо шаблони із щільного картону.

07. Переносимо контури, лінії щілин та ребра форми через шаблони на пластилін з іншого боку керма. Бокову товщину бублика можна контролювати штангенциркулем, порівнюючи відповідні місця праворуч і ліворуч.

08. І ось форма тюнінга керма пробудована, але не поспішайте викидати шаблони контурів. З їх допомогою нам необхідно виготовити опалубку для формування фланців роз'єму напівформ матриці.

Як будь-який замкнутий об'єм, цільне кермо можна отримати склеюючи між собою верхню та нижню кірочки форми. Для виготовлення цих половинок зі склопластику ми повинні спочатку виготовити матрицю-зліпок із пластилінової моделі. Роз'єм по фланцях поділить матрицю керма на дві окремі половини, в яких нескладно виготовити верхню та нижню кірки самих деталей тюнінга керма.

09. Опалубка фланців повинна бути встановлена ​​строго в площині найширшого поздовжнього перерізу керма. Картонну пластину опалубки я зазвичай фіксую шматочками пластиліну зі зворотного боку.

10. Робота зі склопластиком, зокрема контактне формування просоченого поліефірної смолою скловолокна представляє практично безмежні можливості виготовлення об'ємних форм. Матеріал у рідкому стані вільно обволікає поверхні будь-якої кривизни та конфігурації. А композит, що затвердів, може повноцінно використовуватися за призначенням. При формуванні чорнових матриць зазвичай не використовую гелькоути (спеціальна густа смола для робочої поверхні) і дорогі матричні смоли. Але, зізнаюся, що іноді “зловживаю” загусником-аеросилом (скляна пудра). Моя порівняно густа смола добре забиває нерівності моделі та заповнює гострі кути на формі. Але на якість формування впливає і армуючий матеріал. Перші пару шарів, особливо на складній поверхні, я застилаю скломатом марки 150 або 300. Не раджу накладати відразу багато шарів - це неминуче призведе до деформацій склопластику. Вже через годину або півтора смола стає жорсткою, але процес полімеризації ще триває.

11. А поки перше формування полімеризуватиметься, я перевертаю кермо і прибираю картонну опалубку. Для того, щоб смола не приклеїлася до опалубки я попередньо намазав її складом, що розділяє, на основі воску (тефлонова авто пліроль).

12. Коли під рукою немає роздільника, а час не терпить, я заклеюю поверхню контакту малярським скотчем. Він легко знімається із затверділої поліефірки. Так і на цей раз я закрив фланець.

13.Нижня сторона моделі також накривається одним шаром склопластику. Після того, як смола встала, тобто спочатку з рідкого перейшла в желеподібний, а потім і твердий стан, я знову перевертаю кермо. На лицьову сторону моделі накладаю шар товстого скломата марки 600, попередньо зачистивши попередній шар пластику наждачним папером. Так, поперемінно накладаючи шари нарощую товщину кірки матриці до 2-2,5 мм (що відповідає 1 шару скломата марки 300 та 2 шари марки 600).

14. Повністю склеєна матриця витримується приблизно протягом доби, хоча в умовах постійного поспіху ввечері заформована матриця вже вранці йде в роботу.

15. Податливий і м'який у рідкому стані склопластик затвердівши виявляє свою підступність. Дивлячись на його льодяникову поверхню хочеться провести по ньому рукою. Але невидимі скляні голки, що стирчать, можуть сильно поранити руку. Тому насамперед я злегка зачищаю поверхню матриці наждачним папером. Кудлату, колючу кромку матриці треба підрізати, залишаючи фланець шириною 25-30 мм. На відстані 10 мм від краю моделі необхідно просвердлити у фланцях монтажні отвори під шурупи. У такому вигляді матриця готова до знімання.

16. Лезом ножа або тонкою сталевою лінійкою роз'єднуємо фланці по всьому контуру. Потім розширюємо щілину між фланцями і рознімаємо напівформи матриці. Тонкий шар пластиліну моделі під час знімання матриці руйнується, частково залишаючись у напівформах.

17. Залишки пластиліну легко видаляються з матриці. Потім внутрішню поверхню можна протерти гасом. Контури фланців я зачищаю наждачним папером. На робочій поверхні очищеної матриці добре помітні дефекти недоробок пластилінової моделі, які я виправляю тим самим наждачним папером.

Навіть по цій чорновій матриці можна виготовити кілька десятків тюнінгу керма. Тільки хто вам дасть стільки однакових кермів для тюнінгу? А ось ексклюзивні роботи з пластиліном та склопластиком користуються великим попитом.

Статті про тюнінг:«Скляне кермо», автор: Михайло Романов, публікувалася в журналі «Тюнінг Автомобілів» №10, 2007, http://www.tuningauto.ru/

У разі копіювання статті поставте, будь ласка, посилання на мій блог.

Вітаю всіх! Потрапив до мене в руки вазовське кермо, і я вирішив зробити його анатомічним, щоб у руках був зручний. І ось який тюнінг керма вийшов...

Стандартна бублик

Підрізаю кермо знизу.

Далі накидаю пластелін та надаю майбутню форму.

змоделювавши один бік, переходжу до другого. Головне тут витримати симетрію. Для цього роблю макети із щільного картону.

Знову накидаю пластелін та моделюю нижню частину.

В результаті ось таке кермо вийшло, весь процес не фотографував, тому що далі була робота зі смолою, руки були вимозані. У кратці опишу процес. Після того як підготували кермо, перевірили симетрію, починаємо готувати кермо до нанесення смоли. Тобто. кермо буде поділено на дві половинки, верхню та нижню, розділення роблю щільним картоном.

Після чого наношу на кермо розділовий віск і поверх наношу скломат. кладу три шари 300-го мату. Після того як все висохне, поділяю дві половинки. Після чого зрізаю з керма трохи гуми та готую наповнювач для керма.

Розводжу смолу, додаю аеросил та волокна скломата. Кашу, що вийшла, накладаю в половинки, що вийшли, далі вставляю туди кермо і притискаю. Чекаю поки що висохне, потім поділяю. Далі обробляю нождачной великою. Після того наношу матову фарбу, щоб побачити дрібні нерівності.

Ось таке кермо вийшло, залишилося обшити. Всім спасибі та удачі на дорогах!

Головна » Експлуатація » Перетяжка керма шкірою, зміна ергономіки керма. Правильне кермо своїми руками Як зробити спортивне кермо своїми руками