Автоматическое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Автосхемы, схемы для авто, своими руками Заводские схемы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

Автоматические устройства представляют простую конструкцию, но очень надежную в работе. Создана их конструкция при использовании простого без лишних электронных дополнений. Они рассчитаны на простую зарядку аккумуляторов любых транспортных средств.

Плюсы:

1. Зарядка прослужит долгие годы при правильном использовании и должном ее обслуживании.

Минусы:

1. Отсутствие какой-либо защиты.
2. Исключение режима разрядки и возможности проведения восстановления аккумуляторной батареи.
3. Тяжелый вес.
4. Достаточно высокая стоимость.

Состоит классический зарядный прибор из следующих ключевых элементов:

1. Трансформатор.
2. Выпрямитель.
3. Блок регулировки.

Такой прибор вырабатывает постоянный ток под напряжением 14,4в, а не 12в. Поэтому согласно законам физики, невозможно зарядить одно устройство другим, если напряжение у них одинаковое. Руководствуясь вышесказанным, оптимальным значением для такого устройства является 14.4 Вольта.

Ключевыми компонентами любого зарядного устройства считаются:

• трансформатор;
• сетевая вилка;
• предохранитель (осуществляет защиту от короткого замыкания);
• проволочный реостат (осуществляет регулировку силы зарядного тока);
• амперметр (показывает силу электрического тока);
• выпрямитель (преобразовывает переменный в постоянный ток);
• реостат (регулирует силу тока, напряжение в электрической цепи);
• лампочка;
• включатель;
• корпус;

Провода для подключения

Для присоединения любого зарядного устройства используют, как правило, красный и черный провода, красный – это плюс, черный – минус.

При выборе кабелей, для подключения зарядного или пускового устройства, необходимо выбирать сечение не меньше 1 мм 2.

Внимание. Дальнейшая информация выложена в ознакомительных целях. Все что вы захотите воплотить в жизнь, вы делаете на свое усмотрение. Неправильное или неумелое обращение с теми или иными запчастями и приборами приведет их в неисправность.

Посмотрев доступные виды зарядных устройств, перейдем непосредственно к изготовлению своими руками.

Зарядка для АКБ из блока питания компьютера

Для зарядки любого аккумулятора хватит 5-6 ампер-часов, это является около 10% от емкости всей батареи. Произвести его, может, любой блок питания емкостью от 150 Вт.

Итак, рассмотрим 2 способа самостоятельного изготовления зарядного устройства из компьютерного блока питания.

Способ первый

Для изготовления нужны следующие детали:

• блок питания, мощностью от 150 Вт;
• резистор 27 кОм;
• регулятор тока R10 или блок резисторов;
• провода длиной от 1 метра с ;

Ход выполнения работ:

1. Для начала нам потребуется разобрать блок питания.
2. Извлекаем неиспользуемые нами провода, а именно -5в, +5в, -12в и +12в.
3. Совершаем замену резистора R1 на заранее заготовленный резистор 27 кОм.
4. Удаляем провода 14 и 15, а 16 просто отключаем.
5. Из блока выводим сетевой шнур и провода к аккумуляторной батарее.
6. Устанавливаем регулятор тока R10. В отсутствие такого регулятора, можно изготовить самодельный блок резисторов. Состоять будет он из двух резисторов 5 Вт, которые будут соединены параллельно.
7. Для настройки зарядного устройства, в плату устанавливаем переменный резистор.
8. К выходам 1,14,15,16 припаиваем провода, а резистором устанавливаем напряжение 13,8-14,5в.
9. На окончание проводов присоединяем клеммы.
10. Остальные ненужные дорожки удаляем.

Важно: придерживайтесь полного руководства, малейшее уклонение может привести к перегоранию прибора.

Способ второй

Для изготовления нашего устройства по данному способу, потребуется блок питания немного мощнее, а именно на 350 Вт. Так как он может выдать 12-14 ампер, что удовлетворит наши потребности.

Ход выполнения работ:

1. В блоках питания от компьютера импульсный трансформатор имеет несколько обмоток, Одна из них на 12в, а вторая на 5в. Для изготовления нашего устройства нужна только обмотка на 12в.
2. Для запуска нашего блока потребуется найти зеленый провод и замкнуть его с черным проводом. При использовании дешевого китайского блока, возможно, там будет не зеленый, а серый провод.
3. Если у вас блок питания старого образц а с кнопкой включения, вышеуказанная процедура не нужна.
4. Далее , составляем из желтых и черных проводов 2 толстые шины, а ненужные провода обрезаем. Черная шина будет минусом, желтая соответственно плюсом.
5. Для повышения надежности нашего устройства можно осуществить замену местами . Дело в том, что на 5в шине стоит более мощный диод, чем на 12в.
6. Так как в блоке питания стоит встроенный вентилятор , то ему не страшны перегревы.

Способ третий

Для изготовления нам потребуются следующие детали:

• блок питания, мощностью 230 Вт;
• плата с микросхемой TL 431;
• резистор 2,7 кОм;
• резистор 200 Ом мощностью 2 Вт;
• резистор 68 Ом мощностью 0,5 Вт;
• резистор 0,47 Ом мощностью 1 Вт;
• реле на 4 контакта;
• 2 диода 1N4007 или подобные диоды;
• резистор 1кОм;
• светодиод яркого цвета;
• длина провода не менее 1 метра и сечением не меньше 2,5 мм 2, с клеммами;

Ход выполнения работ:

1. Выпаиваем все провода кроме 4 черных и 2 желтых проводов, так как по ним поступает питание.
2. Замкнуть перемычкой контакты , отвечающие за защиту от перенапряжения, чтобы наш блок питания не выключался от перенапряжения.
3. Заменяем на плате с микросхемой TL 431 встроенный резистор на резистор 2,7 кОм, для установки выходного напряжения 14,4в.
4. Добавляем резистор 200 Ом мощностью 2 Вт на выход с канала 12в, для стабилизации напряжения.
5. Добавляем резистор 68 Ом мощностью 0,5 Вт на выход с канала 5в, для стабилизации напряжения.
6. Выпаиваем транзистор на плате с микросхемой TL 431 , для устранения препятствий при установке напряжения.
7. Заменяем стандартный резистор , в первичной цепи обмотки трансформатора, на резистор 0,47 Ом мощностью 1 Вт.
8. Собираем схему защиты от неправильного подключения к аккумулятору.
9. Выпаиваем из блока питания ненужные части.
10. Выводим необходимые провода из блока питания.
11. Припаиваем клеммы к проводам.

Для удобства пользования зарядным устройством подключите амперметр.

Преимуществом такого самодельного устройства является отсутствие возможности перезарядки батареи.

Простейшее устройство с использованием адаптера

Теперь рассмотрим случай, когда в наличии нет ненужного блока питания, наш аккумулятор сел и его нужно зарядить.

У каждого хорошего хозяина или поклонника всяких электронных приборов, имеется адаптер для подзарядки автономной техники. Любой 12в адаптер, можно использовать для зарядки автомобильного аккумулятора.

Главным условием такой зарядки является не меньшее выдаваемое напряжение источником, чем у аккумулятора.

Ход выполнения работ:

1. Необходимо отрезать разъем с окончания провода адаптера и счищаем изоляцию не меньше 5 см.
2. Так как провод идет сдвоенный , необходимо его разделить. Расстояние между окончанием 2 проводов, должно быть, не меньше 50 см.
3. Припаиваем или приматываем к окончаниям провода клеммы для надежной фиксации на аккумуляторной батарее.
4. Если клеммы одинаковые , то нужно позаботиться о нанесении на них знаков различия.
5. Самое большое неудобство этого способа заключается в постоянном контроле над температурой адаптера. Так как если адаптер перегорит, то это может вывести аккумулятор с рабочего состояния.

Перед включением адаптера в сеть, необходимо сначала подключить его к аккумулятору.

Зарядное устройство из диода и бытовой лампочки

Диод – это полупроводниковый электронный прибор, который способен проводит ток в одном направлении, имеет сопротивление, приравненное к нулю.

В качестве диода будет использован адаптер зарядки к ноутбуку.

Для изготовления такого вида устройства, нам потребуется:

• адаптер зарядки к ноутбуку;
• лампочка;
• провода длиной от 1 м;

Каждый зарядный прибор для автомобиля выдает около 20в напряжения. Так как диод его заменяет адаптер и пропускает напряжение только в одну сторону, он защищен от короткого замыкания, которое может случиться при неправильном подключении.

Чем больше мощность лампочки, тем быстрее происходит заряд аккумулятора.

Ход выполнения работ:

1. К плюсовому проводу адаптера ноутбука подсоединяем нашу лампочку.
2. От лампочки бросаем провод на плюс.
3. Минус от адаптера напрямую подключаем к аккумулятору.

В случае правильного подключения, наша лампочка будет светиться, потому что ток на клеммах низкий, а напряжение большое.

Также, нужно помнить, что правильная зарядка предусматривает среднюю силу тока в пределах в 2-3 ампера. Подключение лампочки высокой мощности, приводит к повышению силы тока, а это, в свою очередь, пагубно влияет на аккумулятор.

Исходя из этого, подключать лампочку высокой мощности можно только в особых случаях.

Этот способ предусматривает постоянное наблюдение и измерение напряжения на клеммах. Перезаряд батареи приведет к обильному выделению водорода, и она может выйти из строя.

При зарядке АКБ таким способом, постарайтесь находиться возле прибора, так как временное оставление его без присмотра может привести к выходу из строя прибора и АКБ.

Проверка и настройка

Для проверки нашего прибора необходимо наличие исправной автомобильной лампочки. Сначала, с помощью провода подключаем нашу лампочку к зарядке, помня о соблюдении полярности. Включаем зарядку в сеть и лампочка загорелась. Все работает.

Каждый раз, перед использованием самодельного заряжающего прибора, проверяйте его на работоспособность. Такая проверка исключит все возможности вывести из строя ваш аккумулятор.

Порядок зарядки автомобильного аккумулятора

Довольно большое количество автовладельцев считают зарядку аккумулятора очень простым дело.

Но в этом процессе существует некоторое количество нюансов, от которых зависит продолжительная работа батареи:

Перед тем, как поставить батарею на зарядку, необходимо провести ряд необходимых действий:

1. Используйте химически стойкие перчатки и очки.
2. После снятия аккумулятора тщательно осмотрите его на признаки механических повреждений, следов вытекания жидкости.
3. Выкрутить защитные крышки , для выхода выделяемого водорода, во избежание закипания аккумулятора.
4. Тщательно присмотритесь к жидкости. Она должна быть прозрачная, без хлопьев. Если цвет жидкости темный и имеются признаки осадка, немедленно обращайтесь за помощью к специалистам.
5. Проверить уровень жидкости. Исходя из действующих стандартов, на боковой стороне АКБ имеются пометки, «минимум и максимум» и если уровень жидкости ниже требуемого, необходимо его пополнить.
6. Заливать необходимо только дистиллированную воду.
7. Не включайте зарядный прибор в сеть, пока не подключены крокодилы к клеммам.
8. Соблюдайте полярность при подсоединении крокодилов на клеммы.
9. Если в процессе зарядки будут слышны звуки кипения, то отключите прибор от сети, дайте время остыть АКБ, проверьте уровень жидкости и после этого можно заново подключить зарядное устройство к сети.
10. Следите чтобы, АКБ не перезаряжался , так как от этого зависит состояние его пластин.
11. Проводите зарядку АКБ только в хорошо проветриваемых помещениях, так как в процессе заряжания выделяются токсические вещества.
12. Электрическая сеть должна иметь установленные автоматы, отключающие сеть в случае ее замыкания.

После того, как вы поставите аккумулятор на зарядку, со временем ток будет падать, а напряжение на клеммах будет возрастать. Когда напряжение достигнет 14,5в – зарядку стоит прекратить выключением из сети. При достижении напряжения более 14,5в, аккумулятор начнет кипеть, а пластины освобождаться от жидкости.

Кто не сталкивался в своей практике с необходимостью зарядки батареи и, разочаровавшись в отсутствии зарядного устройства с необходимыми параметрами, вынужден был приобретать новое ЗУ в магазине, либо собирать вновь нужную схему?
Вот и мне неоднократно приходилось решать проблему зарядки различных аккумуляторных батарей, когда под рукой не оказывалось подходящего ЗУ. Приходилось на скорую руку собирать что-то простое, применительно к конкретному аккумулятору.

Ситуация была терпимой до того момента, пока не появилась необходимость в массовой подготовке и, соответственно, зарядке батарей. Понадобилось изготовить несколько универсальных ЗУ - недорогих, работающих в широком диапазоне входных и выходных напряжений и зарядных токов.

Предлагаемые ниже схемы ЗУ были разработаны для зарядки литий-ионных аккумуляторов, но существует возможность зарядки и других типов аккумуляторов и составных батарей (с применением однотипных элементов, далее - АБ).

Все представленные схемы имеют следующие основные параметры:
входное напряжение 15-24 В;
ток заряда (регулируемый) до 4 А;
выходное напряжение (регулируемое) 0,7 - 18 В (при Uвх=19В).

Все схемы были ориентированы на работу с блоками питания от ноутбуков либо на работу с другими БП с выходными напряжениями постоянного тока от 15 до 24 Вольт и построены на широко распространенных компонентах, которые присутствуют на платах старых компьютерных БП, БП прочих устройств, ноутбуков и пр.

Схема ЗУ № 1 (TL494)

На инверсный вход (вывод 2) этого же усилителя ошибки подается регулируемое посредством переменного резистора PR1, напряжение сравнения с встроенного в микросхему источника опорного напряжения (ИОН - вывод 14), меняющего разность потенциалов между входами усилителя ошибки.
Как только величина напряжения на R10 превысит значение напряжения (установленного переменным резистором PR1) на выводе 2 микросхемы TL494, зарядный импульс тока будет прерван и возобновлен вновь лишь при следующем такте импульсной последовательности, вырабатываемой генератором микросхемы.
Регулируя таким образом ширину импульсов на затворе транзистора VT2, управляем током зарядки АБ.

Транзистор VT1, включенный параллельно затвору мощного ключа, обеспечивает необходимую скорость разрядки затворной емкости последнего, предотвращая «плавное» запирание VT2. При этом амплитуда выходного напряжения при отсутствии АБ (или прочей нагрузки) практически равна входному напряжению питания.

При активной нагрузке выходное напряжение будет определяться током через нагрузку (её сопротивлением), что позволит использовать эту схему в качестве драйвера тока.

При заряде АБ напряжение на выходе ключа (а, значит, и на самой АБ) в течении времени будет стремиться в росте к величине, определяемой входным напряжением (теоретически) и этого, конечно, допустить нельзя, зная, что величина напряжения заряжаемого литиевого аккумулятора должна быть ограничена на уровне 4,1 В (4,2 В). Поэтому в ЗУ применена схема порогового устройства, представляющего из себя триггер Шмитта (здесь и далее - ТШ) на ОУ КР140УД608 (IC1) или на любом другом ОУ.

При достижении необходимого значения напряжения на АБ, при котором потенциалы на прямом и инверсном входах (выводы 3, 2 - соответственно) IC1 сравняются, на выходе ОУ появится высокий логический уровень (практически равный входному напряжению), заставив зажечься светодиод индикации окончания зарядки HL2 и светодиод оптрона VH1 который откроет собственный транзистор, блокирующий подачу импульсов на выход U1. Ключ на VT2 закроется, заряд АБ прекратится.

По окончании заряда АБ он начнет разряжаться через встроенный в VT2 обратный диод, который окажется прямовключенным по отношению к АБ и ток разряда составит приблизительно 15-25 мА с учетом разряда кроме того через элементы схемы ТШ. Если это обстоятельство кому-то покажется критичным, в разрыв между стоком и отрицательным выводом АБ следует поставить мощный диод (лучше с малым прямым падением напряжения).

Гистерезис ТШ в этом варианте ЗУ выбран таким, что заряд вновь начнется при понижении величины напряжения на АБ до 3,9 В.

Это ЗУ можно использовать и для заряда последовательно соединенных литиевых (и не только) АБ. Достаточно откалибровать с помощью переменного резистора PR3 необходимый порог срабатывания.
Так, например, ЗУ, собранный по схеме 1, функционирует с трехсекционной последовательной АБ от ноутбука, состоящей из сдвоенных элементов, которая была смонтирована взамен никель-кадмиевой АБ шуруповерта.
БП от ноутбука (19В/4,7А) подключен к ЗУ, собранному в штатном корпусе ЗУ шуруповерта взамен оригинальной схемы. Зарядный ток «новой» АБ составляет 2 А. При этом транзистор VT2, работая без радиатора нагревается до температуры 40-42 С в максимуме.
ЗУ отключается, естественно, при достижении напряжения на АБ=12,3В.

Гистерезис ТШ при изменении порога срабатывания остается прежним в ПРОЦЕНТНОМ отношении. Т.е., если при напряжении отключения 4,1 В, повторное включение ЗУ происходило при снижении напряжения 3,9 В, то в данном случае повторное включение ЗУ происходит при снижении напряжения на АБ до 11,7 В. Но при необходимости глубину гистерезиса можно изменить.

Калибровка порога и гистерезиса зарядного устройства

Настройка токового режима еще проще.
1. Отключаем пороговое устройство любыми доступными (но безопасными) способами: например, «посадив» движок PR3 на общий провод устройства или «закорачивая» светодиод оптрона.
2. Вместо АБ подключаем к выходу ЗУ нагрузку в виде 12-вольтовой лампочки (например, я использовал для настройки пару 12V ламп на 20 Вт).
3. Амперметр включаем в разрыв любого из проводов питания на входе ЗУ.
4. Устанавливаем на минимум движок PR1 (максимально влево по схеме).
5. Включаем ЗУ. Плавно вращаем ручку регулировки PR1 в сторону роста тока до получения необходимого значения.
Можете попробовать поменять сопротивление нагрузки в сторону меньших значений ее сопротивления, присоединив параллельно, скажем, ещё одну такую же лампу или даже «закоротить» выход ЗУ. Ток при этом не должен измениться значительно.

В процессе испытаний устройства выяснилось, что частоты в диапазоне 100-700 Гц оказались оптимальными для этой схемы при условии использования IRF3205, IRF3710 (минимальный нагрев). Так как TL494 используется неполно в этой схеме, свободный усилитель ошибки микросхемы можно использовать, например, для работы с датчиком температуры.

Следует иметь в виду и то, что при неправильной компоновке даже правильно собранное импульсное устройство будет работать некорректно. Поэтому не следует пренебрегать опытом сборки силовых импульсных устройств, описанном в литературе неоднократно, а именно: все одноименные «силовые» соединения следует располагать на кратчайшем расстоянии относительно друг друга (в идеале - в одной точке). Так, например, точки соединения такие, как коллектор VT1, выводы резисторов R6, R10 (точки соединения с общим проводом схемы), вывод 7 U1 - следует объединить практически в одной точке либо посредством прямого короткого и широкого проводника (шины). То же касается и стока VT2, вывод которого следует «повесить» непосредственно на клемму "-" АБ. Выводы IC1 также должны находиться в непосредственной «электрической» близости к клеммам АБ.

Схема ЗУ № 2 (TL494)

Как видно, для быстрой смены токового режима и работы с разным количеством последовательно соединенных элементов, введены фиксированные настройки с подстроечными резисторами PR1-PR3 (установка тока), PR5-PR7 (установка порога окончания зарядки для разного количества элементов) и переключателей SA1 (выбор тока зарядки) и SA2 (выбор количества заряжаемых элементов АБ).
Переключатели имеют по два направления, где вторые их секции переключают светодиоды индикации выбора режима.

Ещё одно отличие от предыдущего устройства - использование второго усилителя ошибки TL494 в качестве порогового элемента (включенного по схеме ТШ), определяющего окончание зарядки АБ.

Ну, и, конечно, в качестве ключа использован транзистор р-проводимости, что упростило полное использование TL494 без применения дополнительных компонентов.

Методика настройки порогов окончания зарядки и токовых режимов такая же , как и для настройки предыдущей версии ЗУ. Разумеется, для разного количества элементов, порог срабатывания будет меняться кратно.

При испытании этой схемы был замечен более сильный нагрев ключа на транзисторе VT2 (при макетировании использую транзисторы без радиатора). По этой причине следует использовать другой транзистор (которого у меня просто не оказалось) соответствующей проводимости, но с лучшими токовыми параметрами и меньшим сопротивлением открытого канала, либо удвоить количество указанных в схеме транзисторов, включив их параллельно с раздельными затворными резисторами.

Использование указанных транзисторов (в «одиночном» варианте) не критично в большинстве случаев, но в данном случае размещение компонентов устройства планируется в малогабаритном корпусе с использованием радиаторов малого размера или вовсе без радиаторов.

Схема ЗУ № 3 (TL494)

Схема ЗУ № 3а (TL494)

Схема ЗУ № 4 (TL494)

Такой модуль всегда пригодится для стендовых испытаний как АБ, так и прочих устройств. Имеет смысл использование встроенных приборов (вольтметр, амперметр). Формулы расчета накопительных и помеховых дросселей описаны в литературе. Скажу лишь, что использовал готовые различные дроссели (с диапазоном указанных индуктивностей) при испытаниях, экспериментируя с частотой ШИМ от 20 до 90 кГц. Особой разницы в работе регулятора (в диапазоне выходных напряжений 2-18 В и токов 0-4 А) не заметил: незначительные изменения в нагреве ключа (без радиатора) меня вполне устраивали. КПД, однако, выше при использовании меньших индуктивностей.
Лучше всего регулятор работал с двумя последовательно соединенными дросселями 22 мкГн в квадратных броневых сердечниках от преобразователей, интегрированных в материнские платы ноутбуков.

Схема ЗУ № 5 (MC34063)

Схема ЗУ № 6 (UC3843)

В схемах 5 и 6, при экспериментах использовались те же наборы компонентов (включая дроссели). По результатам испытаний все перечисленные схемы мало в чем уступают друг другу в заявленном диапазоне параметров (частота/ток/напряжение). Поэтому схема с меньшим количеством компонентов предпочтительнее для повторения.

Схема ЗУ № 7 (TL494)

Применено реле для коммутации батареи из режима «заряд» в режим «нагрузка».

Работа с ЗУ аналогична работе с предыдущими устройствами. Калибровка осуществляется переводом тумблера в режим «калибровка». При этом контакт тумблера S1 подключает пороговое устройство и вольтметр к выходу интегрального регулятора IC2. Выставив необходимое напряжение для предстоящей зарядки конкретной АБ на выходе IC2, с помощью PR3 (плавно вращая) добиваются зажигания светодиода HL2 и, соответственно, срабатывания реле К1. Уменьшая напряжение на выходе IC2, добиваются гашения HL2. В обоих случаях контроль осуществляется встроенным вольтметром. После установки параметров срабатывания ПУ, тумблер переводится в режим заряда.

Схема № 8

Конструкция зарядного устройства

Более 30-ти рацпредложений по модернизации узлов различного профильного оборудования, в т.ч. - электропитающего. С давних пор все больше занимаюсь силовой автоматикой и электроникой.

Почему я здесь? Да потому, что здесь все - такие же, как я. Здесь много для меня интересного, поскольку я не силен в аудио-технике, а хотелось бы иметь больший опыт именно в этом направлении.

Читательское голосование

Статью одобрили 77 читателей.

Очень часто, особенно в холодное время года, автолюбители сталкиваются с необходимостью зарядки автомобильного аккумулятора. Можно, и желательно, приобрести заводское зарядное устройство, лучше зарядно-пусковое для использования в гараже.

Но, если у вас есть навыки электротехнических работ, определенные знания в области радиотехники, то можно изготовить и своими руками простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Кроме того, лучше заранее подготовиться к возможному случаю, когда АКБ внезапно разрядилась вдали от дома либо места стоянки и обслуживания.

Общие сведения о процессе зарядки АКБ

Заряд автомобильного аккумулятора необходим при падении напряжения на клеммах менее 11,2 Вольта. Несмотря на то, что аккумуляторная батарея может запустить двигатель автомобиля и при таком заряде, во время длительной стоянки при пониженных напряжениях начинаются процессы сульфатации пластин, которые приводят к потере емкости АКБ.

Поэтому во время зимовки автомобиля на стоянке либо в гараже необходимо постоянно производить подзарядку аккумулятора, следить за напряжением на его клеммах. Более лучший вариант – снять аккумуляторную батарею, занести в теплое место, но все равно не забывать о поддержании его заряда.

Заряд аккумулятора ведется постоянным либо импульсным током. В случае зарядки от источника постоянного напряжения обычно выбирается ток заряда равный одной десятой от емкости АКБ.

Например, если емкость аккумуляторной батареи составляет 60 ампер-часов, ток заряда следует выбирать 6 Ампер. Однако, исследования показывают, что, чем меньше ток заряда, тем наименее интенсивно идут процессы сульфатации.

Мало того, существуют методы десульфатации пластин аккумулятора. Они заключаются в следующем. Сначала АКБ разряжается до напряжения 3 – 5 Вольт большими токами малой длительности. Например такими, как при включении стартера. Затем идет медленный полный заряд током около 1 Ампера. Такие процедуры повторяют 7-10 раз. Эффект десульфатации от этих действий есть.

Практически на таком принципе основаны десульфатирующие импульсные зарядные устройства. АКБ в таких приборах заряжается импульсным током. За период зарядки (несколько миллисекунд) на клеммы аккумулятора подается разрядный короткий импульс обратной полярности и более длительный зарядный прямой полярности.

Очень важно в процессе заряда не допустить эффекта перезаряда аккумуляторной батареи, то есть момента, когда он зарядится до предельного напряжения (12,8 – 13,2 Вольта в зависимости от типа АКБ).

Это может вызвать , увеличение плотности и концентрации электролита, необратимые разрушения пластин. Именно поэтому заводские зарядные устройства снабжены электронной системой контроля и отключения.

Схемы самодельных простых зарядных устройств для автомобильного аккумулятора

Простейшие

Рассмотрим случай, как нужно зарядить аккумулятор подручными средствами. Например, ситуацию, когда вечером вы оставили автомобиль возле дома, забыв выключить какое-нибудь электрооборудование. К утру АКБ разрядилась и не заводит авто.

В этом случае, если у вас автомобиль заводится хорошо (с пол-оборота) аккумуляторную батарею достаточно немного «подтянуть». Как это сделать? Во-первых, необходим источник постоянного напряжения в пределах от 12 до 25 вольт. Во-вторых, ограничительное сопротивление.

Что можно посоветовать?

Сейчас практически в каждом доме есть ноутбук. Блок питания ноутбука или нетбука, как правило, имеет выходное напряжение 19 Вольт, ток не менее 2 ампера. Внешний вывод разъема питания – минус, внутренний – плюс.

В качестве ограничительного сопротивления, а оно обязательно !!!, можно использовать салонную лампочку автомобиля. Можно, конечно и более мощную от поворотников или еще хуже стопов или габаритов, но есть вероятность перегрузки блока питания. Собирается простейшая схема: минус блока питания – лампочка – минус АКБ – плюс АКБ – плюс блока питания. За пару часов аккумулятор подзарядится настолько, что сможет запустить двигатель.

Если ноутбук отсутствует, можно на радиорынке заранее приобрести мощный выпрямительный диод с обратным напряжением более 1000 Вольт и током от 3 Ампер. Он имеет небольшие размеры, можно положить в бардачок на экстренный случай.

Что делать в экстренном случае?

В качестве ограничительной нагрузки можно использовать обычные лампы накаливания на 220 Вольт. Например, лампа на 100 Ватт (мощность = напряжение Х ток). Таким образом, при использовании 100 ваттной лампы ток заряда будет составлять около 0,5 Ампер. Немного, но за ночь он отдаст 5 Ампер-часов емкости в аккумулятор. Обычно достаточно, чтобы утром пару раз прокрутить стартер автомобиля.

Если соединить в параллель три лампы по 100 Ватт ток заряда увеличится втрое. Можно за ночь почти наполовину зарядить автомобильный аккумулятор. Иногда вместо ламп включают электроплитку. Но здесь уже может выйти из строя диод, а заодно и АКБ.

Вообще, подобного рода эксперименты с прямым зарядом аккумуляторной батареи от сети переменного напряжения 220 Вольт крайне опасны . Их следует использовать только в экстремальных случаях, когда нет другого выхода.

Из блоков питания компьютера

Перед тем, как приступить к изготовлению своими руками зарядного устройства для автомобильного аккумулятор, следует оценить свои познания и опыт в области электро- и радиотехники. В соответствии с этим выбрать уровень сложности устройства.

Прежде всего, следует определиться с элементной базой. Очень часто у пользователей компьютеров остаются старые системные блоки. Там есть блоки питания. Наряду с напряжением питания +5В в них присутствует шина +12 Вольт. Как правило, она рассчитана на ток до 2 Ампер. Этого вполне достаточно для немощного зарядного устройства.

Видео — пошаговая инструкция по изготовлению и схема простого зарядного устройства для автомобильного аккумулятора из компьютерного блока питания:

Вот только напряжения 12 Вольт маловато. Необходимо «разогнать» его до 15. Каким образом? Обычно методом «тыка». Берут сопротивление около 1 килоОм и подсоединяют параллельно другим сопротивлениям вблизи микросхемы с 8-ю ногами во вторичной цепи блока питания.

Таким образом, изменяют коэффициент передачи цепи обратной связи, соответственно, и выходное напряжение.

Сложновато объяснять на словах, но обычно у пользователей это получается. Подбором величины сопротивления можно достичь напряжения на выходе около 13,5 Вольт. Это достаточно для зарядки автомобильного аккумулятора.

Если блока питания под рукой нет, можно поискать трансформатор с вторичной обмоткой на 12 – 18 Вольт. Они использовались в старых ламповых телевизорах и прочей бытовой технике.

Сейчас такие трансформаторы можно найти в отработанных источниках бесперебойного питания, его можно за копейки купить на вторичном рынке. Далее приступают к изготовлению трансформаторного зарядного устройства.

Трансформаторные ЗУ

Трансформаторные зарядные устройства — наиболее распространенные и безопасные приборы, широко используемые в автолюбительской практике.

Видео — простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора с использованием трансформатора:

Самая простая схема трансформаторного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора содержит:

• сетевой трансформатор;
• выпрямительный мост;
• ограничительную нагрузку.

Через ограничительную нагрузку протекает большой ток, она сильно нагревается, поэтому для ограничения тока зарядки часто используют конденсаторы в первичной цепи трансформатора.

В принципе, в такой схеме можно обойтись и без трансформатора, если грамотно подобрать конденсатор. Но без гальванической развязки с сетью переменного тока такая схема будет опасна с точки зрения поражения электрическим током.

Более практичны схемы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов с регулировкой и ограничением тока заряда. Одна из таких схем изображена на рисунке:

В качестве мощных выпрямительных диодов можно использовать выпрямительный мост неисправного генератора автомобиля, слегка перекоммутировав схему.

Более сложные импульсные зарядные устройства с функцией десульфатации обычно выполнены с использованием микросхем, даже микропроцессоров. Они сложны в изготовлении, требуют специальных навыков монтажа и настройки. В таком случае проще приобрести заводское устройство.

Требования безопасности

Условия, которые следует выполнять при использовании самодельного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора:

• зарядное устройство и АКБ на время зарядки должны быть расположены на несгораемой поверхности;
• в случае использования простейших зарядных устройств необходимо использовать индивидуальные средства защиты (изолирующие перчатки, резиновый коврик);
• во время использования вновь изготовленных устройств необходим постоянный контроль за процессом зарядки;
• основные контролируемые параметры процесса зарядки – ток, напряжение на клеммах аккумулятора, температура корпуса зарядного устройства и аккумулятора, контроль момента закипания;
• при постановке на зарядку в ночное время необходимо наличие устройств защитного отключения (УЗО) в сетевом подключении.

Видео — схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора из ИБП:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Что дает установка автобаферов?

Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror

Похожие статьи

Комментарии к статье:

Лёха

Информация, представленная здесь, конечно, любопытная и познавательная. Я, как бывший радиотехник советской школы, прочитал с большим интересом. Но в реальности сейчас даже «отчаянные» радиолюбители вряд ли будут заморачиваться с поиском схем самодельного зарядного устройства и позже собирать его с паяльником и радиодеталями. На это пойдут только радиолюбители-фанатики. Гораздо проще купить заводской аппарат, тем более цены, думаю, доступные. В крайнем случае, можно обратиться к другим автолюбителям с просьбой «прикурить», благо, сейчас автомобилей везде полно. Написанное здесь полезно не столько практической ценностью (хотя и это тоже), сколько прививанием интереса к радиотехнике в целом. Ведь большинство современных детей не то что отличить резистор от транзистора не могут, да и выговорить-то с первого раза не выговорят. И это очень печально…

Михаил

Когда аккумулятор был старый и полудохлый, частенько пользовался ноутбучным блоком питания для подзарядки. В качестве токоограничителя использовал ненужный старый задний фонарь с четырьмя лампочками по 21 Ватт, включенными параллельно. Напряжение на клеммах контролирую, в начале зарядки обычно примерно 13 В, аккумулятор жадно ест заряд, потом напряжение заряда возрастает, и когда доходит до 15 В, зарядку прекращаю. Хватает полчаса-час, чтобы уверенно запустить двигатель.

Игнат

У меня в гараже советское зарядное устройство, «Волна» называется, 79-го года выпуска. Внутри здоровенный и тяжеленный трансформатор и несколько диодов, резисторов и транзисторов. Почти 40 лет в строю и это при том, что юзаем его с отцом и братом постоянно и не только для зарядки, а и в качестве блока питания в 12 В. А сейчас действительно, проще купить дешевое китайское устройство за пять соток, чем заморачиваться с паяльником. А на Алиэкспресс даже можно и за полторы сотни купить, пересылать правда будут долго. Хотя вот из блока питания компьютера вариант мне понравился, у меня как раз десяток валяется в гараже старых, но вполне рабочих.

Сан Саныч

Мда. Растёт конечно пепсиколовое поколение… :-\ Правильное зарядное устройство должно выдавать 14.2 вольта. Не больше и не меньше. При большей разности потенциалов электролит вскипит, а аккумулятор вздует так, что его потом будет проблематично вытащить или, наоборот, — не установить обратно в авто. При меньшей разности потенциалов заряда АКБ не будет. Самая нормальная схема из представленных в материале, — с понижающим трансформатором (первая). При этом трансформатор должен выдавать ровно 10 вольт при токе не менее 2 ампера. Таких в продаже навалом. Диоды лучше ставить отечественные, — Д246А (необходимо ставить на радиатор с изоляторами из слюды). На худой конец — КД213А (эти можно приклеить на суперклей к алюминиевому радиатору). Конденсатор любой электролитический емкостью не менее 1000 мкФ на рабочее напряжение не менее 25 вольт. Сильно большой конденсатор тоже нафиг не нужен, так как за счёт пульсаций недовыпрямленного напряжения получаем оптимальный заряд для АКБ. Итого получим 10 * корень из 2 = 14.2 вольта. У самого такой зарядник ещё со времён 412го москвича. Не убиваемый вообще. 🙂

Кирилл

В принципе при наличии нужного трансформатора собрать схему трансформаторного зарядного устройства самому не так и сложно. Даже для меня, не сильно большого специалиста в обрасти радиоэлектроники. Многие говорят, мол зачем морочиться, если проще купить. Согласен, но тут дело не конечного результата, а самого процесса, ведь куда приятнее пользоваться вещью изготовленной собственными руками, чем покупной. И самое главное, если эта самоделка выйдет из стоя, то тот кто её собирал знает свою зарядку для аккумулятора досконально и способен починить быстро. А если сгорает покупное изделие, то еще покопаться нужно и вовсе не факт, что поломка будет найдена. Я голосую за устройства собственной сборки!

Олег

Вообще считаю, что идеальный вариант — это зарядное устройство промышленного производства, поэтому такое имею и вожу в багажнике постоянно. Но в жизни ситуации разные. Как- то был в гостях у дочери в Черногории, а там вообще с собой ничего не возят и даже редко кто имеет. Вот и она забыла на ночь закрыть дверь. Аккумулятор разрядила. Ни диода под рукой, ни компа. Нашел у нее шуруповерт бошевский на 18 вольт и 1 ампер тока. Вот его зарядку и использовал. Правда заряжал всю ночь и периодически трогал на предмет перегрева. Но ничего выдержала, утром завели с полпинка. Так что вариантов много, надо искать. Ну а по поводу самодельных зарядок, как радиоинженер могу посоветовать только трансформаторные, т.е. развязанные по сети, они безопасны по сравнению с конденсаторными, диодными с лампочкой.

Сергей

Зарядка аккумулятора нестандартными устройствами может привести или к полному безвозвратному износу, или к снижению гарантированной эксплуатации. Вся проблема в подключение самоделок, что бы номинальное напряжение ни превышало допустимого. Необходимо учитывать перепады температур и это очень важный момент, особенно в зимнее время. При понижении на градус увеличиваем и наоборот. Есть примерная таблица в зависимости от типа батареи – запомнить ее не сложно. Еще один важный момент – все замеры напряжения и естественно плотности производятся только на холодную, на неработающем двигателе.

Виталик

Вообще зарядным устройством пользуюсь крайне редко, может раз в два-три года, и то, когда уезжаю на долго, к примеру летом на пару месяцев на юг к родственникам. А так в основном машина почти ежедневно в работе, аккумулятор заряжается и надобности в таких устройствах нет. По этому считаю, что покупать за деньги то, чем практически не пользуешься не слишком умно. Оптимальный вариант — собрать такую простенькую поделку, допустим из компьютерного блока питания, и пуская валяется в ожидании своего часа. Ведь здесь принципиально не зарядить батарею полностью, а немного взбодрить её для пуска мотора, а дальше генератор сделает свое дело.

Николай

Буквально вчера подзаряжали аккумулятор от зарядника для шуруповерта. Машина стояла на улице, мороз -28, аккумулятор пару раз крутанул и встал. Достали шуруповерт, пару проводов, подключили и через полчаса авто благополучно завелось.

Дмитрий

Готовое магазинное зарядное устройство конечно идеальный вариант, ну а кому хочется приложить свои руки, да учитывая что пользоваться им приходится не часто, то можно не тратить деньги на покупку и сделать зарядку самим.
Самодельное зарядное должно быть автономно, не требовать присмотра, контроля тока, так как заряжаем чаще всего ночью. Кроме того оно должно обеспечивать напряжение 14,4 В и обеспечивать отключение АКБ при превышении тока и напряжения выше нормы. Также должно обеспечивать защиту от переполюсовки.
Основные ошибки которые совершают «кулибины» — это подключение напрямую к бытовой электросети, это и не ошибка даже а нарушение техники безопасности, следующая ограничение тока заряда емкостями, да и дороже: одна батарея конденсаторов 32 мкф на 350-400 В (меньше нельзя) обойдется как крутое фирменное зарядное устройство.
Проще всего использовать компьютерный импульсный блок питания (ИБП), он сейчас доступнее трансформатора на железе, да и отдельную защиту делать не надо, все готово.
Если нет компьютерного блока питания надо искать трансформатор. Подойдет силовой с накальными обмотками от старых ламповых телевизоров – ТС-130, ТС-180, ТС-220, ТС-270. Мощности у них за глаза с избытком. Можно найти на авторынке старый накальный трансформатор ТН.
Но все это только для тех кто дружит с электрикой. Если нет не заморачивайтесь – вы не сделаете зарядку отвечающую всем требованиям, поэтому покупайте готовую и не тратьте время.

Лора

Мне досталось от деда зарядное устройство. С советских времен. Самодельное. Я в этом совсем не разбираюсь, но знакомые увидев его восхищенно и уважительно цокают языком, мол, вот эта вещь «на века». Говорят, на каких-то лампах собрана и до сих пор работает. Я, правда, им практически не пользуюсь, но не в этом дело. Все советскую технику ругают, а она в разы оказывается надежнее современной, даже самодельная.

Владислав

В целом полезная вещица в хозяйстве, особенно если есть функция регулировки выходного напряжения

Алексей

Ни пользоваться, ни собирать самодельные зарядки как-то не доводилось, но принцип сборки и работы вполне представляю. Думаю, самоделки ничем не хуже заводских, просто возиться никто не хочет, тем более цены на магазинные вполне доступные.

Виктор

В целом, схемы несложные, деталей немного и они доступные. Наладку при наличии некоторого опыта тоже реально сделать. Так что вполне можно собрать. Конечно, очень приятно пользоваться прибором, собранным собственными руками)).

Иван

Зарядник, конечно штука полезная, но сейчас на рынке есть экземпляры поинтереснее — имя им пуско-зарядные устройства

Сергей

Схем зарядного устройства очень много и я как радиоинженер перепробовал многие из них. До прошлого года у меня работала схема еще с советских времен и она работала прекрасно. Но однажды у меня (по моей вине) в гараже умер полностью аккумулятор и понадобился циклический режим, чтобы его восстановить. Тогда и не стал заморачиваться (в связи с нехваткой времени) с созданием новой схемы, а просто пошел и купил. И теперь вожу зарядку в багажнике на всякий случай.

Сейчас нет смысла собирать самостоятельно зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов: в магазинах огромный выбор готовых устройств, цены на них приемлемы. Однако не будем забывать о том, что приятно что-то сделать полезное своими руками, тем более что простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора вполне можно собрать из подручных деталей, и цена его будет копеечной.

Единственное, о чем сразу стоит предупредить: схемы без точной регулировки тока и напряжения на выходе, которые не имеют отсечки тока по окончании заряда, пригодны для зарядки только свинцово-кислотных аккумуляторов. Для AGM и использование подобных зарядок приводит к повреждению аккумуляторной батареи!

Как сделать простейшее трансформаторное устройство

Схема этого зарядного устройства из трансформатора примитивна, но работоспособна и собирается из доступных деталей – таким же образом сконструированы и заводские зарядные устройства простейшего типа.

По своей сути – это двухполупериодный выпрямитель, отсюда и требования к трансформатору: так как на выходе таких выпрямителей напряжение равно номинальному напряжению переменного тока, помноженному на корень из двух, то при 10В на обмотке трансформатора мы получим 14,1 В на выходе зарядного устройства. Диодный мост берётся любой с прямым током более 5 ампер или собрать его из четырех отдельных диодов, с теми же требованиями к току подбирается и измерительный амперметр. Главное – разместить его на радиаторе, который в простейшем случае представляет собой алюминиевую пластину не менее 25 см2 площадью.

Примитивность такого устройства – не только минус: за счет того, что у него нет ни регулировки, ни автоматического отключения, оно может использоваться для «реанимации» сульфатированных аккумуляторов. Но не нужно забывать и об отсутствии защиты от переполюсовки в этой схеме.

Главная проблема – где найти трансформатор подходящей мощности (не менее 60 Вт) и с заданным напряжением. Можно использовать, если подвернется советский накальный трансформатор. Однако его выходные обмотки имеют напряжение 6,3В, поэтому придется соединять две последовательно, одну из них отмотав так, чтобы в сумме на выходе получить 10В. Подойдет недорогой трансформатор ТП207-3, у которого вторичные обмотки соединяются следующим образом:

Отматываем при этом обмотку между клеммами 7-8.

Простое зарядное устройство с электронной регулировкой

Однако можно обойтись и без отмотки, дополнив схему электронным стабилизатором напряжения на выходе. К тому же такая схема будет удобнее в гаражном применении, так как позволит скорректировать ток заряда при просадках напряжения питания, ее используют и для автомобильных аккумуляторов небольшой емкости при необходимости.

Роль регулятора здесь выполняет составной транзистор КТ837-КТ814, переменный резистор регулирует ток на выходе устройства. При сборке зарядки стабилитрон 1N754A можно заменить советским Д814А.

Схема регулируемого зарядного устройства проста для повторения, и легко собирается навесным монтажом без необходимости в травлении печатной платы. Однако учтите, что полевые транзисторы размещаются на радиаторе, нагрев которого будет ощутим. Удобнее воспользоваться старым компьютерным кулером, подключив его вентилятор к выходам зарядного устройства. Резистор R1 должен иметь мощность не менее 5 Вт, его проще намотать из нихрома или фехраля самостоятельно или соединить параллельно 10 одноваттных резисторов по 10 ом. Его можно и не ставить, но нельзя забывать, что он защищает транзисторы в случае замыкания выводов.

При выборе трансформатора ориентируйтесь на выходное напряжение 12,6-16В, берите либо накальный трансформатор, соединив последовательно две обмотки, либо подбирайте готовую модель с нужным напряжением.

Видео: Самое простое зарядное устройство для АКБ

Переделка зарядного устройства от ноутбука

Однако можно обойтись и без поисков трансформатора, если под руками есть ненужное зарядное устройство от ноутбука – при простой переделке мы получим компактный и легкий импульсный блок питания, способный заряжать автомобильные аккумуляторы. Поскольку нам потребуется получить напряжение на выходе 14,1-14,3 В, ни один готовый блок питания не подойдет, однако переделка проста.
Посмотрим на участок типовой схемы, по которой собраны устройства такого рода:

В них поддержание стабилизированного напряжения осуществляет цепь из микросхемы TL431, управляющей оптопарой (на схеме не показана): как только напряжение на выходе превышает значение, которое задают резисторы R13 и R12, микросхема зажигает светодиод оптопары, сообщает ШИМ-контроллеру преобразователя сигнал на снижение скважности подаваемых на трансформатор импульсов. Сложно? На самом деле все просто смастерить своими руками.

Вскрыв зарядное устройство, находим недалеко от выходного разъема TL431 и два резистора, связанные с ножкой Ref. Удобнее настраивать верхнее плечо делителя (на схеме – резистор R13): уменьшая сопротивление, мы уменьшаем и напряжение на выходе зарядного устройства, увеличивая – поднимаем его. Если у нас ЗУ на 12 В, нам понадобится резистор с большим сопротивлением, если зарядное на 19 В – то с меньшим.

Видео: Зарядка для аккумуляторов авто. Защита от короткого замыкания и переполюсовки. Своими руками

Выпаиваем резистор и вместо него устанавливаем подстроечный, заранее настроенный по мультиметру на то же сопротивление. Затем, подключив к выходу зарядного устройства нагрузку (лампочку из фары), включаем в сеть и плавно вращаем движок подстроечника, одновременно контролируя напряжение. Как только мы получим напряжение в пределах 14,1-14,3 В, отключаем ЗУ из сети, фиксируем движок подстроечного резистора лаком (хотя бы для ногтей) и собираем корпус обратно. Это займет не больше времени, чем Вы потратили на чтение этой статьи.

Есть и более сложные схемы стабилизации, причем их уже можно встретить и в китайских блоках. Например, здесь оптопарой управляет микросхема TEA1761:

Однако принцип настройки тот же: меняется сопротивление резистора, впаянного между плюсовым выходом блока питания и 6 ножкой микросхемы. На приведенной схеме для этого использованы два запараллеленных резистора (таким образом получено сопротивление, выходящее из стандартного ряда). Нам нужно так же впаять вместо них подстроечник и настроить выход на нужное напряжение. Вот пример одной из таких плат:

Путем прозвонки можно понять, что нас интересует на этой плате одиночный резистор R32 (обведен красным) – его нам и надо выпаивать.

В Интернете часто встречаются похожие рекомендации, как сделать самодельное зарядное устройство из компьютерного блока питания. Но учитывайте, что все они по сути – перепечатки старых статей начала двухтысячных, и подобные рекомендации к более-менее современным блокам питания неприменимы. В них уже нельзя просто поднять напряжение 12 В до нужной величины, так как контролируются и другие напряжения на выходе, а они неизбежно «уплывут» при такой настройке, и сработает защита блока питания. Можно использовать зарядные устройства ноутбуков, выдающие единственное напряжение на выходе, они гораздо удобнее для переделки.

Главная » Трансмиссия » Автоматическое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Автосхемы, схемы для авто, своими руками Заводские схемы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов