Введення у світ радіокерованих моделей автомобілів. Як зробити радіокерований автомобіль Як зробити машину на дистанційному керуванні

Кожна дитина хоче мати машину на радіокеруванні. На сьогоднішній день такі машинки досить дорогі, а діти їх швидко ламають, але не варто панікувати.

Умілі руки, фантазія та підручні матеріали дозволять самостійно зробити таку машину з картону, яка не поступиться за потужністю та прохідністю покупним машинкам із пластмаси.
Для її виготовлення нам знадобиться:
· Картон з ящиків,
· будівельний ніж,
· олівець, лінійка,
· Клей,
· двигуни постійного струму,
· Провід,
· кнопка включення та вимикання,
· паяльник,
· Джойстик управління,
· акумулятор,
· пластиковий гурток, пластикові трубочки,
· гумки,
· металева палиця,
· Пластикова обкладинка для книг,
· пластикові кришки від пластикових пляшок 6 штук,
· дерев'яні палички,
· Світлодіоди та конденсатори.

Гусеничний танк на радіокеруванні своїми руками

Трохи відвернемося від радіокерованих літаючих іграшок і спустимося на землю. Сьогодні розповім, як своїми руками за копійки зробити платформу для гусеничної техніки на Р/У. На платформу можна буде поставити танк, екскаватор, бульдозер або все те, що прийде вам на думку.
Саморобки на радіокеруванні – дуже цікаве хобі.

Матеріали

Нам знадобиться 2-х канальний передавач, пульт управління (джойстик), два 9Г сервоприводи, стара велосипедна камера, лист пластмаси та 8 паличок від морозива. Так, не забуваємо про акумулятор Li-Pol 3.7 В на 150 мАг.
Клей, шматочки, ніж та ножиці беремо на полиці.

Готуємо двигуни

Як двигуни будуть використовуватися сервоприводи. Необхідно розібрати і зрізати обмежувачі на шестернях. Стандартні дроти зрізаємо і припаюємо по 2 дроти на кожен моторчик (+ і - відповідно).

З пластмаси вирізаємо пластину 40 на 100 мм та дві пластини 20 на 100 мм. У невеликі пластини монтуємо сервоприводи. І за допомогою клею збираємо каркас.

Ролики робимо також із пластмаси: ретельно і акуратно вирізаємо 12 гуртків діаметром 20 мм і 8 гуртків по 30 мм. Склеюємо 3 маленькі кружки, а по краях 2 великі. Так ми отримуємо 4 ковзанки. Кріпимо до рами на болти, просвердливши отвори в катках та в рамі.

Гусениці

Зі старої велосипедної камери вирізаємо дві смужки довжиною 25мм і шириною 6 мм. Кожну смужку склеюємо.
Та клей витримає, навантаження на стик великого не буде.
Палички від морозива режим на смужки по 14 мм і приклеюємо подовжньо на виготовлену гусеницю.

Всі найхитріші етапи закінчені. Ставимо гусениці на ковзанки. До передавача припаюємо дроти від сервоприводів та підключаємо акумулятор.


Profit. Саморобка готова.
Прохідність вийшла дивовижна. Далі справа за вашою фантазією надання базі певного зовнішнього вигляду!


Дякуємо за увагу та величезну подяку автору саморобки Creative Chanel.
Джерело: zen.yandex.ru

Миг 29 з EPP пінопласту на радіокеруванні

Вітаю всіх любителів масштабних моделей та моделей на RC (тобто на пульті управління). У жовтні 2017 року у колезі по роботі я купив собі винищувач МІГ-29, що радіокерується. Цей винищувач мій колега виготовив сам з EPP пінопласту (пінопласт який гнеться) та карбонових рейок, які тримають форму. Крім літака він мені в подарунок віддав запасні сервомашинки з качалками і акумулятор на 500 mAh. Я купив його тому-що я початківець авіамоделіст та як будь-який початківець авіамоделіст боюся зламати свій перший літак.
Вибрав я цей літак через його матеріал, тому що він виготовлений з EPP пінопласту. А EPP пінопласт не ламається, а гнеться тим самим зменшуючи шанс крашу моєї моделі. Так як пульт управління і приймач у мене вже були, то докуповувати все це не довелося.
(Фотографії робилися на телефон тому якості фоток буде не найкраще)


На цьому винищувачі як і належить моделі на RC працюють:
- кермо висоти,
– кермо напряму
- елекрони,
- двигун
Нижче я все продемонстрував.




А ось і самі сервомашинки, так вони закріплені на крилі, вони наводять у рух елерони:


Природно, що приводить літак у рух так це електричний моторчик за типом 2205. На моїй моделі моторчик стоїть на носі, хоча на таких моделях він стоїть на середині літак. Ось як він виглядає:


На шляху до двигуна стоїть регулятор, він відповідає за кількість обертів на двигуні і отже за швидкість самої моделі. Ось як він виглядає:


Все це живиться від акумуляторів, на цьому літаку стоїть Li-Po акумулятор на 450mAh. Ось він:


Кріпиться він на липучках (як на взутті). Ось як виглядає кріплення акумулятора на корпусі моделі:

Так як модель зроблена з EPP пінопласту, то коли вона буде літати не зможе тримати форму (так як EPP пінопласт гнучкий) і що б він тримав форму і не гнувся вклеїли карбонові рейки і спиці. Ось вони чорного кольору:










Ну про літак начебто все розповів і показав, ах та не розповів про гвинти, ну гвинти треба ще підібрати, хоча парочка в запасі валяється. Крім самого літака, мені ще дісталися запасні комплектуючі до нього. Ось вони всі:


Нижче я покажу їх по докладніше, до речі деякі з них ще не стоять на літаку мені, а доведеться ще їх підключити і налаштувати.
1) Гвинти, ви запитаєте чому 2 гвинти, та тому що ця деталь яка часто ламається при падінні літака, а падіння бувають у всіх. Тому навіть продаються найчастіше комплектом по кілька штук.


2) Li-Po акумулятори. Я вже вище розповідав про акумулятор, але у мене їх теж 2 штуки, в основному їх завжди беруть по 2 штуки, тому що один швидко розряджається. Одного акумулятора вистачає на 10-20 хвилин. Один у мене на 450 mAh, а другий на 500 mAh.


3) Сервомашини з гойдалками. Як я вже вище розповідав сервомашинки приводять у дію рухомі частини літака, а саме:
елерони,
кермо висоти,
кермо напряму


4) Приймач із заглушкою. Про заглушку я розповім коли розповідатиму про пульті управління а про приймач розповім. Завдання приймача ловити сигнал із пульта радіокерування та передавати його до всіх пристроїв. До нього підключаються всі пристрої зокрема: регулятор оборотів з моторчиком і всі сервомашинки. Ось як він виглядає:


Ну що ж про літак розповів пізніше, я розповім про пульт управління, йому я присвячу цілий пост. (якщо я щось упустив, то обов'язково додам). Ну а щоб дізнатися про пульт управління підписуйтесь на мене. І ви обов'язково дізнаєтесь!

Ідея створення радіокерованої автомоделівиникла давно. Але втіленню цієї ідеї у пластиці та металі весь час заважали якісь об'єктивні причини. По-перше, повна відсутність досвіду проектування та спорудження такої моделі (моє хобі-авіамоделізм, і пристрій та роботу деяких вузлів автомоделей, типи матеріалів, двигунів, акумуляторів, підбір редуктора і т. д. я представляв дуже туманно). По-друге, повна відсутність літератури на цю тематику. По-третє, відсутність комплектуючих (двигунів, шестерень, підшипників малого діаметра тощо). На превеликий подив, остання проблема вирішилася швидко і просто. Я працюю на обчислювальному центрі, і хлопці, які знають про моє захоплення моделізмом, якось віддали мені кілька списаних механізмів друку від принтерів і накопичувачів на магнітних стрічках. З усіх цих "залізок" мені вдалося підібрати кілька пар шестерень з різним передатним числом, кілька валів із якісної сталі для осей та маленькі підшипники. З літературою теж було досить просто: я переглянув усі журнали "Моделіст-конструктор" у себе та в бібліотеці, і знайшов кілька цікавих для мене статей. Для початку було вирішено побудувати найпростішу модель (без диференціала, без амортизації, без підшипників, двигун – від механізму блокування замку автомобільних дверей, живлення – 8-10 акумуляторів СЦ-0,55 А/год).

Після ближчого знайомства з каталогом і моделями фірми TAMIYA я переконався, що зробив не модель, а іграшку. Захотілося побудувати щось серйозніше, довелося знову розробляти креслення. Через досить-таки високу складність вузлів фірмових моделей (практично всі деталі литі та складної конфігурації), трансмісії, що містить багато деталей, малої міцності та зносостійкості механізмів (прошу врахувати, що це моя суб'єктивна думка) проектувати повнопривідне і передньопривідне шасі я навіть не намагався. Прототипом стало шасі від моделі Формула-1; модель спочатку замислювалася для асфальту. Матеріали – листовий склотекстоліт, сталь, дюралюміній, капролактам, мікропориста гума. Диференціал зробив за описом в "Моделіст-конструктор", передня підвіска - аналогічно фірмової, але зі склотекстоліту, регулятор - саморобний, механічний. У ході експлуатації виникли деякі нюанси, які не влаштовували мене. По-перше, повна незахищеність коліс від ударів суперників. Довелося кілька разів міняти важелі передньої підвіски та кілька разів вісь заднього мосту. По-друге, дуже щільне компонування механізмів під кузовом малого об'єму, і, як наслідок, утруднене обслуговування та чищення вузлів. По-третє, був невдало обраний матеріал для деталей диференціала, та його робота мене не влаштовувала.

З урахуванням вищеперерахованого, а також накопиченого досвіду створення та експлуатації подібних моделей був розроблений дещо інший варіант шасі. Зміни торкнулися переважно типу шасі (для закритого кузова), компонування вузлів, деяких деталей диференціала, вузла захисту рульової машинки. Мені досить важко дати об'єктивну оцінку своєму "твору", але шасі мене влаштовує. Порівняно з моделями TAMIYA шасі більш швидкісне (щоправда, порівняння проводилося візуально, порівнювалися передньопривідне, повнопривідне та моє шасі; моделі були стандартного виконання, без додаткових опцій). Деталі та механізми простіші, ніж фірмові, у разі поломки легко відновлюються або ремонтуються.

На жаль, у мене не було можливості попрацювати з фірмовими комплектуючими (колесами, деталями диференціалу тощо). Але я думаю, що, змінивши розміри та конфігурацію деяких деталей передньої підвіски та заднього моста, цілком можна застосувати стандартні колеса, диференціал, амортизатори тощо, що випускаються фірмами. Крім того, змінюючи розмір деяких деталей, цілком можна змінити базу та колію шасі, тобто зробити шасі під будь-який кузов закритого типу. Ну і, нарешті, шасі обійшлося мені не в 200 $ плюс приблизно стільки ж на тюнінг (може, десь ціни і нижчі, але у нас такі).

У цьому матеріалі я в жодному разі не хочу принизити заслуги та досягнення фірм-виробників модельної продукції, образити людей, які мають можливість купувати дорогі моделі та комплектуючі до них або претендувати на новизну ідей. Практично всі матеріали були опубліковані в журналі "Моделіст-конструктор", щоправда, я застосовував іноді інші матеріали, щось змінював та доопрацьовував з урахуванням тих деталей, які я мав. Загалом, що у мене вийшло, то й пропоную до Вашої уваги.

Коротка технічна характеристика

Опис конструкції

Основа шасі

Функціонально шасі складається з трьох основних вузлів: основа шасі, задній міст із системою амортизації та передня підвіска із системою амортизації та захисною муфтою. Основа шасі-деталь 1, вирізана зі склотекстоліту завтовшки 2,5 мм. На цій деталі встановлені відповідні пази боковини 3 і 4, які утворюють коробку-пенал для розміщення силових акумуляторів. Після встановлення цих деталей місця з'єднання знежирюються та проливаються епоксидною смолою. На стійках 5 (матеріал-дюралюміній або алюмінієвий сплав) кріпиться другий поверх шасі 2, на якому розміщені рульові машинки, регулятор ходу, вузли кріплення масляного амортизатора та захисної муфти рульової машинки. Слід зазначити, що пази деталі 2 повинні співпадати з відповідними шпильками боковин 3 (ці місця не проклеюються!). Така конструкція у зібраному вигляді підвищує міцність акумуляторної коробки. Перед задніми колесамивстановлені кронштейни 6, які відіграють роль захисних "вушок" і, крім того, встановлені штирі кріплення кузова. У передній частині шасі кузов можна кріпити до аналогічних штирів, встановлених у районі бампера-відбійника. Конфігурація бампера залежить від носової частини прототипу і на кресленнях не показано. Також не показано місця кріплення штирів кузова. Їхнє розташування залежить від обводів капота прототипу. Зважаючи на те, що склотекстоліт поступається за міцністю вуглепластику, вікна полегшення вирізані тільки в деталях, що утворюють коробку для силового акумулятора.

Задній міст із системою амортизації

Задній міст виконаний як єдиний легкознімний вузол, що збільшує зручність ремонту та профілактичних робіт. Основа моста (див. перетин А-А) - склотекстолітова пластина 3 товщиною 2,5 мм (можна застосувати дюралюміній товщиною 2 мм). До неї гвинтами М3 кріпиться моторам 1 і стійка лівого колеса 2, виконані з дюралюмінію товщиною 6 мм. Зверху такими ж гвинтами прикручена верхня рама заднього моста 4. До мотора та стійки кріпляться підшипникові склянки 5 (правий) і 6 (лівий). Правий виточений із сталі та доведений до розмірів, показаних на кресленні; ліва склянка виготовлена ​​з дюралюмінію. Підшипники-13х6х3,

закритого типу. Вісь 20, що з'єднує задні колеса, виготовлена ​​із прутка сталі діаметром 6 мм. У місці установки лівого колеса в осі зроблено отвір М2,5 під штифт. У ступиці лівого колеса 17 пропілен паз шириною 2,5 мм. При встановленні колеса на вісь штифт входить у пропил маточини і таким чином запобігає провертанню колеса на осі. Праве колесо пов'язане з веденою шестернею 11 (на кресленні зліва показана шестерня, яку я знайшов, праворуч - вона ж після доопрацювання) через кулькову фрикційну муфту. Її утворюють 6 кульок діаметром 4,8 мм від підшипника, що знаходяться в гніздах циліндричної вставки 10 (циліндрична вставка з'єднана з шістьма шістьма гвинтами М1,5; отвори під гвинти просвердлені по колу діаметром 37 мм через 60o; у вставку впресован 2 . З двох сторін муфта стиснута сталевими загартованими шайбами ​​9 (розмір шайб 30х13х1,2). Одна з шайб вклеєна в маточину правого колеса 13, друга приклеєна до завзятого диска 8. Посадка упорного диска на вісь здійснюється через розрізну бронзову втулку 7. Для сприйняття осьових зусиль від тиску кульок служить упорний шарикопідшипник 15 (виготовлений з сталевого пруток кульки деталі загартовані). Регулювання зусиль у муфті виконується шляхом затягування гайки з капроновим вкладишем 19. Для запобігання осьовим зміщенням на осі 20 встановлена ​​втулка 21, яка фіксується на гвинтом гвинті М3. Прая маточина колеса 13 і лівий диск 16 виточені з капролактаму; в праву маточину впресовані два бронзові підшипники ковзання 14. Шини коліс виготовлені з мікропористої гуми. Для усунення осьового люфт служить дистанційна шайба 18.

Задній міст навішується на основу шасі через склотекстолітову пластину-амортизатор 22 за допомогою трьох гвинтів М3. На підставі шасі ця деталь закріплена гвинтом М4 і притискною шайбою 23, яка нагвинчена на стрижень 24. Цей стрижень є віссю фрикційного вузла, що амортизує. Останній складається з фрикційних шайб 25 та пружин. Зусилля фрикціону регулюється переміщенням по осі втулки 27 фіксація якої здійснюється гвинтом М3. Нижня опора 26 пружина спирається на додаткову ресорну планку 28, яка встановлена ​​на стійках 29 на підставі шасі 1.

Для гасіння коливань, що виникають під час роботи підвіски, встановлюється демпфуючий пружинно - масляний амортизатор. Він кріпиться до деталі 2 за допомогою дюралюмінієвого кронштейна (Вузол I). З верхньою рамою заднього моста 4 амортизатор пов'язаний шаровим шарніром (Вузол II).

Передня підвіска

Передня підвіска спочатку була спрощеною (перетин Г-Г), і складалася з верхньої та нижньої планки 1 з фольгованого склотекстоліту, з'єднаних між собою стійками 2 і кріпляться до основи шасі 1 через гумові шайби (Вузол III). Поворотний важіль був деталями 3, 4, 5, зібрані в один вузол за допомогою пайки. Амортизація здійснювалася за допомогою пружини та шляхом переміщення деталі 3 по осі 6. На осі 6 зроблено пази для замкових шайб. У диск колеса 8 впресовані були два бронзові підшипники ковзання 9.

Але робота подібної підвіски мені не подобалася, і за допомогою статті з журналу "Моделіст-конструктор" була розроблена та виготовлена ​​інша підвіска (деталі показані на кресленні праворуч від червоної штрихової лінії) Підставою є вузол 1, зібраний з деталей 1А, двох деталей 1Б ( склотекстоліт) та дюралюмінієвої деталі 2. Деталі 1Б приклеюються до 1А, для більшої міцності стягнуті гвинтами М2; деталь 2 прикручується гвинтами М2. Нижній важіль підвіски 3 складається з основи 3Б та двох боковин 3А (склотекстоліт товщиною 2 мм); після підгонки та складання стики знежирюються і проливаються епоксидною смолою. Верхній важіль 4 складається із сережки 4А, вилки 4Б та осі 4В. Матеріал для сережки та

вилки – дюралюміній. Важелі кріпляться до основи 1 за допомогою осей 15; на своїх місцях осі фіксуються замковими шайбами ​​16. За допомогою такої ж осі до нижнього важеля кріпиться шворнева стійка 5 (деталь заводського виготовлення, але можна виготовити з дюралюмінію, трохи спростивши). До верхнього важеля 4 стійка 5 кріпиться за допомогою вилки 4Б та гвинта М3. Сережка 4А кріпиться до вузла 1 так, як показано на вигляді (вісь обертання 15 фіксується замковими шайбами ​​16, для запобігання осьового зміщення сережки служать фторопластові втулки 14). Поворотний важіль 6 представляє деталь з дюралюмінію, в нього вставляється з деяким натягом сталева вісь 7 після цього свердлиться вертикальний отвір діаметром 4 мм під вісь обертання 8. Вісь обертання фіксується замковою шайбою.

Диски коліс 9 виточені з капролактаму. Ступиці 10 - з дюралюмінію, що кріпляться до дисків трьома гвинтами М2,5. Підшипники – 13х6х3, закритого виконання. Шини коліс – з мікропористої гуми.

Амортизація здійснюється за допомогою пластини 11 зі склотекстоліту, яка притискається до основи 1Б гвинтом М3 і дюралюмінієвою шайбою 12. Вільні кінці пластини спираються на фторопластові втулки 13, які одягнені на вісь 15. Така конструкція дозволяє регулювати жорсткість. у широких межах.

Захисна муфта рульової машинки є вузол, показаний на перерізі В-В. Порівняно з вузлом, опублікованим у "Моделісті-конструкторі", він трохи перероблений. Підставою є сталева вісь 1, на яку натяг насаджена деталь з бронзи 3. Після цього в цих деталях спільно свердлиться отвір діаметром 1,5-2 мм, вставляється штифт і запаюється. Таким чином, деталь 1 та 3 зв'язуються жорстко. Гойдалка 4 припаюється до деталі 2, і вузол збирається так, як показано на кресленні. Вісь 1 обертається в голчастому підшипнику, який встановлений в деталі 6 (яка, у свою чергу, встановлена ​​в отворі основи 1). Другим підшипником є ​​капронова втулка 5, встановлена ​​в деталі 2. Глибину отвору діаметром 5,2 мм на деталі 5 необхідно підібрати так, щоб забезпечити мінімальний люфт 1 осі захисної муфти, але в той же час легкість обертання вузла. Муфта приводиться в обертання за допомогою дюралюмінієвої гойдалки 7.

Висновок

Декілька слів про саму модель. Прототипом послужив Ferrari F40, тому база та ширина шасі, діаметр коліс розроблялися виходячи з реальних розмірів автомобіля, в масштабі 1:10. Кузов - скловуглепластиковий, виклеєний на бовдурі. Апаратура управління - Graupner FM-314, кермові машинки - стандартні 508 (аналогічні за розмірами HS 422 Hitec).

Я постарався якомога детальніше описати хід своїх думок при розробці та порядку виготовлення шасі. Цілком можливо, деякі вузли можна було зробити інакше, застосувати інші матеріали чи конструктивні рішення. Хочу дати невелику пораду тим, хто захоче повторити цю модель. Спочатку необхідно підібрати комплектуючі (шестірні, амортизатор, поворотні важелі тощо; цілком можливо, що не вдасться підібрати деталі за розмірами, вказаними на кресленнях) та матеріали для саморобних деталей. Після цього доведеться, можливо, внести деякі корективи до креслень, і лише потім починати виготовлення. Якщо у когось виникнуть питання, пропозиції, критика - буду радий поспілкуватися на форумі.

Вітаю!

У світі досить багато різноманітної радіокерованої (RC) техніки, від дуже простих дитячих машинок на пульті управління до великих моделей літаків, що досягають розмірів автомобіля. У цій статті я хочу розповісти про частину RC світу під назвою автомоделізм, про те, які класи моделей бувають, на які категорії діляться, з чого почати і так далі.

Деталі під катом. Обережно багато трафіку.

Типи моделей

Монстри (Monster Truck)

Баггі

Шорт-корс (Short Course)

Траггі (Truggy)

Краулери (Crawler)

Дріфт (Drift)

Ралі (Rally)

Трофі (trophy)

Масштаб моделей

Двигуни

• Електричний колекторний двигун. Електромотори стандартної конструкції з котушкою, щітками. Характеризується малою потужністю, часто слабкою надійністю та загалом не цікавий. Застосовується на недорогих моделях малого та мікро масштабу. Для моделей масштабу 1:18 дозволяє досягати швидкості в 25 км/год.
• Електричний безколекторний (вентильний) двигун (БК) . З'явився в RC відносно недавно, помітно відтіснивши традиційні моделі з двигунами внутрішнього згоряння, оскільки видає схожу потужність і на відміну від ДВЗ значно простіше в експлуатації.
• Калільний карбюраторний двигун. Використовується у моделях від 1:12 до 1:8 масштабу. Заправляється паливом із вмістом від 16% до 30% нітрометану. Дуже примхливий двигун, що потребує тонкого настроювання карбюратора. Вкрай не рекомендується новачкам або тим, хто не любить колупатися з технікою. Двигун малооб'ємний (кілька кубічних сантиметрів), але дозволяє знімати кілька кінських силі досягати 30000 – 40000 оборотів.
• Бензинові двигуни внутрішнього згоряння Застосовуються у моделях масштабу 1:5. Заправляються бензином АІ 92-95. Двигуни набагато менш примхливі, ніж малооб'ємні калільні мотори.

Ціни

Комплектації (варіанти постачання)

• RTR – ready to run. Така комплектація означає, що модель зібрана і повністю готова для заїздів. Але при цьому треба враховувати, що акумулятори, зарядний пристрій і так далі можуть не входити в комплект. Зазвичай вони входять у комплект лише для бюджетних апаратів. Також якщо ви купуєте модель з ДВС, вам обов'язково треба буде докупити розжарювання свічки, батарейки, паливо, термометр і так далі.
• Kit. Така комплектація означає, що для остаточного складання моделі крім акумуляторів, зарядок та інше, вам знадобиться двигун, апаратура (пульт з приймачем) колеса, регулятор обертів двигуна та інше. Кіти призначені для спортсменів та не призначені для новачків. Такі набори зазвичай поставляються в максимальному тюнінгу і мається на увазі, що все додаткове обважування у спортсмена вже є.

Апаратура (АПА)

До 4-х канальної, з телеметрією, купою налаштувань та інших фішок і ціною в 600 usd:

Конструкція автомоделі на прикладі моєї ДВС траггі

Модель повнопривідна. Три диференціали. Двигун 4.6 см3, потужністю 2.9 л.с. Два кардани розходяться від центрального диференціала з переднього та заднього. На центральному диференціалі закріплено два дискових гальма. Двигун калільного типу, тобто для запуску двигуна свічку необхідно нагріти спеціальним накалом, а далі спіраль свічки тримає температуру сама.
Нижня дека:

Нижня дека є алюмінієвою пластиною товщиною 4.5 мм з отворами для запуску мотора за допомогою стартового столу.
Конструкція передньої підвіски:

Конструкція передньої підвіски по суті не сильно поступається справжнім автомобілям у складності і сильно їх перевершує в плані надійності, тому падіння з висоти 2 метри на грунт з десятком переворотів, як правило, для автомоделі проходять без будь-яких поломок.

Яку модель придбати?

Бренди (виробники)

• Чистокровні китайці: Iron Track, Himoto, BSD Racing, VRX Racing, HSP. Вигідно відрізняються ціною, при цьому надійність і продуманість конструкції може страждати. Можна купити як першу модель для того, щоб зрозуміти подобатися чи ні, набути досвіду ремонту та експлуатації.
• RTR моделі виробників зі Штатів, Великобританії та Японії: HPI, KYOSHO, Team Associated, HOTBODIES, Traxxas, Maverick, Team Losi. У середньому «по лікарні» мають більшу надійність і продуманість конструкції, ніж китайці при дещо більшій ціні. У випадку виробників з середньої групитреба розглядати кожну модель окремо, оскільки кожен бренд має як якісні вдалі моделі так і не якісні.
• Кити від Xrax, KYOSHO, Durango, Team Associated. Безкомпромісні моделі для спортсменів повному тюнінгу. Один тільки кит може коштувати дорожче ніж така ж модель в RTR варіанті і не забуваємо, що до неї треба докупити апу, двигун, колеса, регулятор обертів та інше. За середньої вартості RTR моделі в 20 тисяч рублів (600 usd), підготовлений варіант для змагань на базі кита може коштувати до 60 - 70 тисяч (2000 - 2300 usd).

Змагання

• Баггі 1:10 4wd електро
• Баггі 1:8 4wd електро
• Баггі 1:10 4wd нітро
• Баггі 1:8 4wd нітро
• Хобі unlim 1:8

Нітро чи електро

Як почати?

В юності мене, як і будь-якого пацана, дуже цікавили машини на радіокеруванні. Пам'ятаю, як у сусідського хлопця була така машинка, як на вулиці шикувалася черга таких же пацанів, які хотіли хоч трохи спробувати покерувати. Ясна річ, що мало хто міг дозволити таку розкіш, зате майже кожен з нас відвідував гурток юного техніка, де вчили конструювати та створювати деякі модельки техніки. А пам'ятайте як виписували додому видання "Юний технік" та "Техніка молоді", у мене досі на дачі лежать пачки журналів, які колись перечитував вздовж і впоперек... Коли в хвилини неробства відкриваю один із журналів - ностальгія хвилею покриває, просто неможливо стримати емоції.

Мій вчитель по праці умів робити багато речей і багато дав нам, за що йому величезне людське спасибі. Досі згадую наші уроки – здавалося б, нам давали найпростіші знання, але скільки вони означали тоді! Це сучасна молодь не цінує те, що їй дають у школі та в університеті – здобуття знань стало чимось прісним і зовсім не цінним.

У світлі новаторських ідей нашого вчителя дехто з нас намагався виконати щось на кшталт самохідного апарату. Виходило непогано, правда до переможного кінця доходили мало хто. Я ж, так і не втіливши ідею в життя, вирішив із сином зробити машинку на пульті керування. Щоправда, знов-таки до переможного ми не дійшли...

Метою у нас було:
1. Зробити самому радіокеровану модель.
2. Використовувати підручні засоби.

Ось на чому зупинилися:

Сюди ж планувалося кермо, як бачите, управління з незалежною підвіскою, повністю саморобний агрегат (використовувалися дерево, картон, дріт, шуруп, гума, клей). Син поїхав, і машинку ми так і не зробили. Ось недавно, знов-таки з ностальгією дістав я її з глибокого ящика і задумався, що варто зробити все-таки те, що почате. Щоправда, повністю весь механізм мені не під силу, та й немає сенсу паритися – сучасні можливості все вирішили за нас – можна купити готові запчастини. Так що залишилася справа за малим – мотор, радіокерування та готове! Незабаром буде схоже на цю модельку))))))))))))

Фото взяв звідси: hobbyostrov.ru/automodels/, звідки, власне, і планую купувати радіокеровані деталі для впровадження в свою машину. Тільки ось мене глинуть невиразні сумніви... Чи варто брати за основу зроблений руками агрегат або купити готову - не радіокеровану машинуі зробити радіокеровану. Або ж, простіше простого, зайти на вказаний сайт і купити готову машину з радіо керуванням - чи варто морочитися? Тому що з напрямними пружними елементами у мене порядок, а з амортизацією, довговічністю, всюдихідністю можуть бути реальні проблеми.

Тому поки що схиляюся до другого варіанту - як основа можна купити конструктор і спорудити модель за смаком, в яку впровадити радіоуправління. Все-таки модель з картону не така довговічна, та й де в ній можна буде змастити трансмісію?)))))) Тим більше, що на тому ж hobbyostrov.ru/ можна купити всі потрібні запчастини.

Загалом, зроблю – покажу, що вийшло. А поки що, хотілося б почути/побачити досвід створення радіокерованих моделей, впевнений, що не я один заморочуюсь таким. Може будуть конкретні поради?

1. Введення
2. Типи автомоделей
3. ДВЗ проти Електро. Порівняння.

5. Акумулятори
6. Паливо
7. Кузови моделей
8. Список необхідних речей

1. Введення

Отже, Ви зацікавилися моделями автомобілів, що керуються радіо. Будь то моделі з двигуном внутрішнього згоряння (ДВС) або моделі з електродвигуном , ця стаття допоможе визначити, що Вам більше до вподоби, зрозуміти деякі загальні принципироботи моделі та радіоуправління та купити все необхідне при подальшій експлуатації.

Спочатку розглянемо різні типи автомоделей.

2. Типи автомоделей

Радіокеровані моделі автомобілів можуть бути класифіковані таким чином:

• за масштабом (розміром): 1:12, 1:10, 1:8
• за типом двигуна: ДВЗ (або нітро) (двигун внутрішнього згоряння) або Електро (електродвигун)
• за типом шасі: Шосейні, Формула-1, Баггі, Тракі, Монстр-тракі (або Монстри)

Розглянемо все по порядку:

Масштаб

Масштаб моделі позначається наприклад 1:10 (або 1/10). Найбільш поширені масштаби - 1:10 і 1:8. Масштаб 1:12 стає досить рідкісним. Популярність набирає масштабу 1:18 (дуже популярний серед звичайних, стендових моделей автомобілів), у ньому з'являються нові моделі як шосейних машин, так і монстрів.

Є ще масштаби 1:24 та 1:28, у яких робить серію Mini-Z фірма японська Kyosho, але ці масштаби приблизні, їх вказують як середнє для серії.
І, нарешті, інша крайність – масштаб 1:5 – це величезні машини (довжиною близько метра) із бензиновими двигунами.

ДВЗ (ліворуч) та електродвигун. Пропорції не дотримані! Зазвичай електродвигун набагато менший за ДВЗ.

Тип двигуна

Двигуни на моделях застосовуються такі: Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ, також використовується термін Нітро) та Електродвигуни.
ДВС (на малюнку зліва) працюють на суміші метанолу, нітрометану та олії. Це паливо продається у каністрах у модельних магазинах. Краще використовувати якісне фірмове паливо, щоб двигун працював добре і прослужив довго. ДВЗ діляться на класи за своїм робочим обсягом:

12-й клас (2.11 куб. см) – шосейні моделі масштабу 1:10
15-й клас (2.5 куб. см) – шосейні моделі 1:10, баггі, траки, монстри 1:10
18-й клас (3.0 куб см) – баггі, траки, монстри 1:10
21-й клас (3.5 куб. см) – шосейні 1:8, баггі та монстри 1:8
25-й клас (4.1 куб. см) – баггі та монстри 1:8

Назва класів походить від американської класифікації обсягу в кубічних дюймах. Так, наприклад, 15-й клас означає, що об'єм двигуна дорівнює 0.15 куб. дюйми. При перерахунку на кубічні сантиметри виходить: 0.15 * 2.543 = 2.458 куб. див, тобто. приблизно 2.5.

Чим вищий клас, тим більший робочий об'єм двигуна, тим вища потужність. Наприклад: потужності двигунів 15-го класу становлять приблизно від 0.6 к.с. до 1.2 л.с. Двигуни 25-го класу розвивають вже 2.5 л. і більше.

Електродвигуни (на малюнку праворуч) зазвичай працюють від акумуляторних батарей 7.2 V та вище. Батареї спаяні з елементів по 1.2 V. Продають окремі елементи для спайки і вже готові батареї.
Електромотори класифікуються по довжині дроту, намотаного всередині (за кількістю витків) - 10 витків, 11 витків, 16 витків, 24 витки і т.д. Чим менше число витків тим швидше двигун.

Тип шасі

Шасі – основа моделі. На ньому кріпляться всі важливі елементи двигун, електроніка і т.д. Різні типи шасі служать різним цілям і розробляються на основі застосування.

Формула 1– призначене для розвитку високих швидкостей та перегонів по абсолютно рівній поверхні. Привід – задній (2WD), хоча є моделі повним приводом(4WD).

Баггі– для гонок бездоріжжям (пісок, глина, гравій, бруд), можуть стрибати з трамплінів. Привід повний (4WD) або задній (2WD).

Траки– схожі за конструкцією на баггі, але мають більший дорожній просвіті колеса більше. Привід повний (4WD) або задній (2WD).

Монстри– мають величезні колеса та здатні долати будь-які перешкоди та їздити по будь-якій поверхні. Великий хід підвіски дозволяє стрибати з високих трамплінів і робити все, що завгодно. Привід повний (4WD) або задній (2WD).

Шосейні моделі- здатні їздити по рівній поверхні і мають високу швидкість і хорошу керованість. Привід повний (4WD), рідше задній (2WD).

3. ДВЗ (двигун внутрішнього згоряння) проти Електро. Порівняння

Перш ніж зробити вибір, потрібно зважити всі "за" і "проти" кожного типу двигунів. Правильне розуміння переваг та недоліків моделей з електродвигуном та ДВС допоможе раціонально витратити гроші та уникнути проблем та розчарувань. Отже:

Моделі з ДВЗ

Багато моделей з ДВЗ швидше моделей з електродвигуном і можуть перевищувати швидкість 70-80 км/год. Як би там не було, удар на швидкості 70 км/год у бордюр або стіну може зруйнувати модель або викликати дорогий ремонт.

ДВЗ для автомоделей – одноциліндрові двотактні двигуни, а це означає, що їм потрібне паливо (не бензин, а спеціальне паливо). Це означає, що Вам доведеться регулярно купувати паливо до моделі (приблизна ціна 4 літрів гарного палива - 45 $, втім каністри вистачає досить надовго). Плюс моделі з ДВЗ у тому, що Ви можете їздити на ній як завгодно довго – головне заправляти паливо у бак. Як правило, моделі з ДВЗ коштують дорожче моделей з електродвигуном (через більш високу вартість самого двигуна). Серед значних плюсів моделей із ДВЗ – реалістичний звук.

Моделі з електродвигуном

Головний мінус електромоделей – швидко сідає акумулятор. Вам навряд чи вдасться безперервно їздити більше ніж 15 хвилин на одній зарядці. Зате крім невеликого часу їзди та трохи нижчої максимальної швидкостіу всьому іншому моделі з електродвигуном виявляються кращими. Основною перевагою моделей з електродвигуном є їх тиша, екологічність та набагато краще прискорення порівняно з моделями з ДВЗ.

Як би там не було, Вам доведеться ще докупити деяке обладнання до моделі – акумулятори та зарядний пристрій. Акумулятори коштують від 15 $ і відрізняються ємністю та віддачею струму. Чим краще акумулятори, тим вище ціна, причому вона зростає нелінійно. Зарядні пристрої працюють або від 12V (живляться від прикурювача або акумулятора звичайного автомобіля), або від 220V (мережа). Бувають зарядні пристрої, які можуть працювати від 12 і від 220V.

4. Радіоуправління (апаратура)

Не важливо, який тип шасі і який масштаб Ви виберете, Вам знадобиться система радіокерування моделлю. Багато фірм роблять моделі частину своїх моделей у формі RTR (Ready To Run) - готові до використання прямо з коробки - вони зазвичай вже зібрані і включають все необхідне, в тому числі і пульт управління. Втім, частина моделей все одно продається у вигляді комплекту для збирання та апаратуру управління доведеться купувати додатково. Давайте розглянемо принцип керування моделлю.

Система радіокерування моделлю автомобіля з електродвигуном:

3. Якщо гонщик повертає рульове колесо, Приймач пошле сигнал Серво (її ще називають Сервомашинкою), змушуючи її повернутися в потрібну сторону. Через систему тяг цей поворот серво тягне за собою поворот коліс моделі.

4. Якщо гонщик натискає на курок, приймач посилає сигнал Регулятору (Регулятору швидкості).

5. Регулятор швидкості (ще його називають Регулятор ходу, Спід-контролер) змінює обороти електродвигуна і, отже, швидкість моделі (двигун з'єднаний з колесами системою ременів та/або карданів).

6. Батарея використовується для живлення Двигуна, Серво 1, Приймача та Регулятора швидкості. Якщо на моделі стоїть електронний регулятор швидкості, то батарея підключається до нього, а регулятор розподіляє живлення на двигун, приймач і серво.

Система радіокерування моделлю автомобіля з ДВЗ:

1. Коли гонщик натискає на курок або повертає кермо на Пульт управління, сигнал посилається на Приймач моделі.

2. Приймач отримує сигнал, обробляє його та посилає сигнал відповідним пристроям моделі.

3. Якщо гонщик повертає кермо, то Приймач пошле сигнал Серво 1, змушуючи її повернутися в потрібну сторону. Через систему тяг цей поворот серво тягне за собою поворот коліс моделі.

4. Якщо гонщик натискає на курок, приймач посилає сигнал Серво 2.

5. Серво 2 рухає заслінку карбюратора, яка змінює потік суміші палива та повітря і, отже, обороти Двигуна та швидкість моделі.

6. Батарея використовується для живлення Приймача, Серво 1 та Серво 2.

Наведені вище елементи складають повний списокрадіообладнання моделі. Всі ці елементи необхідні управління моделлю. Регулятори швидкості зазвичай продаються окремо, а пульт керування, приймач та сервомашинки продаються як окремо, так і все в одному комплекті.

5. Акумулятори

Якщо Ви вирішили купити модель з електродвигуном, то Вам знадобляться акумулятори. У моделях автомобілів зазвичай використовуються батареї 7.2V, які спаяні із 6 елементів по 1.2V. На даний момент широко поширені два типи батарей – Нікель-кадмієві (NiCd) та Нікель-металгідридні (NiMH). Кожен тип має свої переваги і недоліки, але NiMH дозволяють отримати велику ємність батареї і практично не мають «ефекту пам'яті».

Як розрізняються батареї.

Батареї характеризуються багатьма параметрами. внутрішній опір, середня напруга, струм розряду та ін. Точні значення цих параметрів наводяться для дорогих акумуляторів для серйозного спорту, для хобі та аматорських перегонів на них можна не загострювати увагу та купувати акумулятори більш доступні за ціною. При цьому найважливіші параметри – тип акумулятора (NiCd або NiMH) та його ємність (вимірюється в mAh, наприклад 2400 mAh), вона вказана на акумуляторах великими цифрами. Чим вища ємність, тим довше Ви зможете кататися на моделі. Ціна, щоправда, теж зростає.

Скільки батарей купувати?

Для початку добре було б купити 2-3 батареї, що дозволить кататися із заміною батарей досить довго. Щодо ємності – краще не купувати батареї ємністю менше 1500mAh, а той час їзди буде зовсім маленьким.

6. Паливо

Двигуни внутрішнього згоряння для моделей не можуть працювати на звичайному бензині. Їм потрібне спеціальне паливо, засноване на метанолі та з додаванням різної кількості нітрометану та олії. Нітрометан підвищує віддачу двигуна, його вміст у паливі для автомоделей зазвичай становить від 16 до 25 %. Масло в паливі сприяє змащуванню двигуна та захисту його від пошкоджень. На каністрах з паливом зазвичай вказують вміст нітрометану та тип моделей, для яких застосовується дане паливо.

7. Кузови моделей

Кузови для моделей автомобілів роблять із спеціального пластику – полікарбонату (лексану). Кузови досить легкі та еластичні, щоб не ламатися при ударах. Моделі можуть продаватися як із кузовом, так і без. Але Ви завжди можете купити кузов окремо - благо доступне безліч кузовів, що копіюють величезну кількість реальних автомобілів.
Кузови продаються вже фарбованими або в незабарвленому вигляді (прозорі). Прозорий кузов фарбують ізсередини спеціальною фарбою для полікарбонату, яку можна знайти у будь-якому магазині для моделейістів.

Кузови різних виробників можуть відрізнятися за ступенем деталування та міцності: деякі кузови добре опрацьовані, точно копіюють оригінал, але при цьому досить тендітні. Інші кузови містять менше деталування, але більш еластичні та стійкі до ударів. Якщо Ви - новачок, то намагайтеся вибирати більш еластичні кузови, тому що аварії спочатку неминучі і трапляються частіше, ніж здається на перший погляд.

+

=

8. Список необхідних речей

І, нарешті, повний перелік того, що Ви повинні придбати до моделі для повноцінного її функціонування, старту та обслуговування.

Для моделі з електродвигуном:

• Шасі (з електродвигуном)
• Радіокерування (комплект повинен містити 1 пульт, 1 приймач та 1 серво)
• Регулятор швидкості (залежить від двигуна моделі, проконсультуйтеся з продавцем)
• Акумулятори (купуйте як мінімум 2 батареї, ємністю не менше 1500mAh)
• Зарядний пристрій

Для моделі з ДВЗ:

• Шасі (з двигуном)
• Радіоуправління (комплект повинен містити 1 пульт, 1 приймач та 2 серво)
• Акумулятори або батарейки (для живлення приймача та сервомашинок, зазвичай 4 шт. типу АА)
• Кузов (якщо в комплекті з шасі його не було)
• Фарба для кузова (краще купувати 2 балончики)
• Паливо
• Пляшечку для заправки палива в бак моделі
• Пристрій для напруження свічки (англійською називається glowstart)

Мій блог знаходять за такими фразами

Головна » Обладнання » Введення у світ радіокерованих моделей автомобілів. Як зробити радіокерований автомобіль Як зробити машину на дистанційному керуванні