Як встановити чотиритактний двигун на мураху моторолера. Фотозвіт: Ремонт двигуна моторолера «Мураха. Мінімум інструменту, який знадобиться

Майже перед самим від'їздом на ПМП в інший колгосп звернувся до мене один старий знайомий, якого я вже не бачив років 15 і попросив відкапіталити двигун його «Мурав'я». Чесно кажучи, зв'язуватися з цією радянською тарахтелкою у мене не виникало великого бажання, якщо не сказати більше… Але подумавши і програвши в голові ситуацію, що мені доведеться на новому місці якийсь час сидіти без улюбленої роботи — погодився і приступив до ремонту.

Особливо, в суть розбирання в рамках цієї статті я вникати не буду - позначу лише основні моменти і виходячи зі свого досвіду постараюся описати несправності і помилки при ремонті, що найчастіше зустрічаються.

Двигун до надходження на ремонт мав такі симптоми:

1. Поганий запуск
2. Течія олії
3. Слабка тяга
4. Підвищений шум під час роботи
5. Не повертався на місце заводний важіль

Попередній діагноз:

1. Розгерметизація кривошипної камери, а також - знос сальників
2. Неякісне складання
3. Здохла поршнева
4. Зношування підшипників
5. Лопнула зворотна пружина кікстартера

Решта в тому числі КПП і зчеплення жодних нарікань у процесі експлуатації не викликало. Втім, все по порядку.

Моторний ланцюг на перевірку виявився розтягнутим, але не критично.

Зняття зчеплення

Розгинаємо стопорну шайбу, вставляємо під зуб зірочки моторної передачі олов'яний пруток або паличку і відвертаємо гайку на цапфі колінчастого валу (різьблення праве).

Розгинаємо стопорну шайбу, фіксуємо внутрішній барабан зчеплення знімником, що є диском зчеплення з привареним шматком шини і відвертаємо гайку (різьба ліва).

Виймаємо диски та барабан.

Знімаємо з валу кошик разом із ланцюгом та зірочкою.

Зняття диностартера

Знімаємо кожух охолодження потім, якщо знімаємо кулачок переривника запалювання. Тримаємо ротор диностартера за вентилятор та відкручуємо гайку. Якщо в такий спосіб не вдається утримати ротор — фіксуємо чимось колінчастий валі відкручуємо гайку.

Змивати знімачом ротор. Ротор можна зірвати як штатним знімач так і саморобним. Я залежно від ситуації використовую штатний і саморобний.

Знімаємо статор.

Аналіз помилок попереднього ремонту

Знімаємо фланець на який посаджений статор і уважно оглядаємо площину роз'єму на предмет втручання «офіційних ручок».

Скільки ремонтую «Мурашки» стільки і стикаюся з тим, що всякого роду «офігенні ручки» замазують герметиком масляний канал, по якому масло надходить до корінного підшипника колінчастого вала і сальнику. Набридло вже, слово честі — скільки можна? Навіщо його замазувати?

КПП крім однієї вилки нарікань не викликала. Зчеплення до речі теж.

Тепер питання: що робити з усім цим барахлом? Купувати «пластиліновий» ні зрозумій чийого виробництва колінчастий вал і тулити його в двигун? Я спочатку був проти цієї ідеї. Загалом знайшли ми за рубль Б\У двигун і зняли з нього колінчастий вал. З ним звичайно довелося повозиться. Бо в нього було забите різьблення — я його обточив і поправив ліркою.

Після виправлення різьблення я перевірив колінчастий вал на биття. Даремно хвилювався - биття цапф не перевищували однієї сотої міліметра при допуску в три сотні. За великим рахунком потрібно було б замінити втулку верхньої головки шатуна, але часу було в обріз та й втулка була не сильно зношеною. У всьому іншому - колінчастий вал не розчарував і дану покупкуможна сміливо назвати вдалою.

Решта: ЦПГ, ГБЦ, прокладки, сальники, підшипники, моторний ланцюг інше вирішили купити в магазині. Хоча, циліндр можна було розточити і цим і обмежиться. Але господар чекати не захотів, а дарма.

Мураха – це триколісний вантажний мопед, який випускав Тульський завод. Популярність Мураха придбав через універсальність використання та вартості. Працездатний мотоцикл був виходом із ситуації відсутності можливості придбання автомобіля за радянських часів. Вантажопідйомність 250 кг, при вазі 240 кг робила цей транспорт незамінним у сільському господарстві.

Мотороллер відрізняють висока маневреність та прохідність, а також невеликі габарити. У гаражі він займе стільки місця, як і важкий мотоцикл з коляскою.

Радянський моторолер «Мурашка», який досі користується популярністю, має наступні технічні характеристики:

• Довжина – 2,68 м-коду.
• Ширина – 1,25 м-коду.
• Висота – 1,07 м.
• Маса суха – 240 кг.
• Вантажопідйомність – 250 кг.
• Швидкість – близько 30 км/год.
• Двигун бензиновий, двотактний, потужністю 11 л.
• Коробка передач на 4 ступені + задній хід.
• Барабанні гальма з механічним приводом на кожне колесо.

Серед шанувальників цієї марки існує думка, що моторолер не поступається в експлуатаційних властивостях західним аналогам.

З переваг мопеда варто зазначити:

• Малий радіус розвороту – 3,5 м-коду.
• Легкість моторолера «Мураха», мотоцикли значно переважають у вазі.
• Невисока вартість – на ринку представлені лише апарати б/у.

Недоліки також є:

• На ринку багато зношеної техніки.
• Двигун має високу витрату палива – від 8 л. на 100 км. Але найчастіше цей показник ближче до 10 – 11 л. на 100 км. через підвищений знос.
• Часті поломки через низьку надійність, особливо двигуна.

До двигуна найбільше запитань у власників Мураха. Адже апетити з витрат палива хочеться поміряти.

На Мураха ставили мотор, відмінний від інших, що випускаються промисловістю Радянського Союзу. Інновації у його конструкції підігрівали інтерес до техніки тоді пересічних людей. А зараз вони підігрівають реставраторів та колекціонерів. Відмінності такі:

1. Наявність електростартеру.
2. Примусове охолодження.

Головна відмінність – наявність електростартеру. Це дозволяло запускати мопед так само, як автомобіль.

Вентилятор системи охолодження проганяє повітря кожухом двигуна, відводячи від нього тепло. Варто зазначити, що така схема має стерпну роботу.

Пристрій двигуна простий. Але навіть це не страхує його від поломок, які часто пов'язані з віком. Просто так розбирати мотор не варто, а при прояві наступних ознак варто взятися за інструменти:

• Проблеми із запуском.
• Витік олії.
• Нестача тяги.
• Підвищений шумовий фон.
• Заводний важіль не повертається на місце.

Можливі поломки:

• Зношені сальники.
• Неякісне складання після попереднього ремонту.
• Поломка ЦПГ.
• Зношені підшипники.
• У кікстартері луснула пружина.

Зверніть увагу! Перед капітальним ремонтом силової установкимити її необов'язково. Досить злити олію та зняти її з рами.

Блок циліндра

Відкрутивши кілька болтів, потрібно зняти головку блоку циліндрів. Зверніть увагу на зношеність прокладання ГБЦ. Навпроти випускного вікна слід промацати так званий виробіток. Якщо відчуватиметься характерна хвиля або сходинка, то такий циліндр потрібно міняти або розточувати.

Вироблення проявляється там, де кільця поршня стикаються з циліндром. Де вони працюють метал зношується, тому на межі з 2-х зон утворюється перехід, який відображає ступінь зношування.

Слід вивчити поршень щодо зносу. Деякі «Кулібіни» примудряються доопрацьовувати його наждачкою.

Зчеплення

1. Демонтаж кришки зчеплення та валу кікстартера. Зверніть увагу на зворотну пружину – часто вона лопається, і кікстартер не повертається на своє місце. Також у цей момент можна перевірити натяг ланцюга ГРМ.
2. Розбір зчеплення. Для цього потрібно відвернути гайки і зняти з кошика натискний диск.
3. Стопорну шайбу необхідно розігнути та вставити під зуб зірочки головної передачіпаличку. Зверніть увагу, що різьблення на гайці цапф коленвала права. Гайку потрібно відкрутити.
4. Буде ще одна стопорна шайба, яку потрібно розігнути. Беремо знімач та фіксує барабан зчеплення. Різьблення у гайки зчеплення ліве.
5. Диск і барабан виймаються, як і знімається з валу кошик зчеплення разом із ланцюгом і зіркою приводу.

Діностартер

Демонтувати такі елементи:

1. Кожух охолодження.
2. Кулачок переривника запалювання, але за умови, що силову установку не переробляли під магнето. При цьому необхідно зафіксувати ротор диностартера. Зробити це можна за вентилятор охолодження або за допомогою фіксації колінвалу підручними засобами.
3. Ротор демонтується за допомогою знімання – штатного чи саморобного.

За підсумками ротор знято.

Ціна запчастин

Незважаючи на те, що випуск апарату давно припинився на нього, досі можна знайти нові запчастини, які випускає промисловість. Деякі деталі імпортні, деякі йдуть у зборі. Комплектами постачаються:

• Диски зчеплення.
• Прокладки для силової установки та редуктора.
• Гайки.
• Патрубки.
• Важелі.

Потрібні деталі можна знайти в інтернеті за каталогами магазинів. Ціни на запчастини моторолеру «Мураха» лояльні. Ось деякі приклади:

• Диск зчеплення - 400 руб.
• Вал кікстартера - 1100 руб.
• Передній амортизатор – 1600 руб.
• Сальники редуктора - 100 руб.
• Поршнева - 2500 руб.
• Редуктор - 14000 руб.
• Ступиця колеса - 2000 руб.

Судячи з цін апарат більш ніж дешевий в ремонті. Це важлива експлуатаційна властивість для людей на селі.

У частині тюнінгу радянського апарату Мураха чого тільки власники не придумають. Адже найчастіше це підковані технічно люди, яким подобається проводити час у гаражі. Можна виділити кілька напрямків:

1. Зниження ваги.Для цього потрібно прибрати "зайве" обладнання. До нього відноситься обваження у вигляді крил, капота і обтічників, а також все електрообладнання. Для перевезення вантажів по селу влітку це навряд чи знадобиться.
2. Збільшення віддачі від силової установки. Для цього слід обрізати вал диностартеру. Операція додасть потужності та динамічності. Віддача при заводці вирівнюється шляхом обрізки коленвала.
3. Установка інших коліс.Спереду 4,5 - 9, а ззаду 7 - 10. Прохідність та швидкість збільшаться.
4. Удосконалення поршневої групи. Можна купити поршень із трьомакільцями та зробити додаткове вікно в циліндрі для подачі паливної суміші.
5. Магнето та підвищення ефективності системи охолодження- Це додатковий тюнінг.

Головне завдання при тюнінгу - підвищити надійність і менше длубатися в деталях через поломки.

У частині тюнінгу мотора деякі власники пішла на радикальні заходи і встановлюють на моторолер Муравей двигун Ліфан (Lifan 188f), який має об'єм в 400 куб. см. А потужність його - 13 л. Відмінна особливість даної збірки – варіатор та відцентрове зчеплення.

Відцентрове зчеплення не кращий варіантдля вантажного транспорту, оскільки при їзді по пересіченій місцевості на завантаженому моторолері низьких швидкостяхможливе його прослизання. А це виводить його з ладу.

Які бувають переробки моторолера «Мураха» на відео:

Ні для кого не секрет, що інженери тульського заводу створили техніку, з якою звичайному власнику доводиться відчути себе механіком. Ось і до цього дня, знайшовши чергову проблему, господареві Мурав'я доводиться брати до рук інструмент, згадуючи горе-інженерів. Однією з основних проблем є двигун моторолера Мураха, ремонт якого проводиться в більшості випадків поломок.

Дінастартер

Проте не тільки двигун може змусити мотолюбителя наочно побачити всі складові свого мотоцикла. Найпоширеніша проблема полягає в неполадках династартера. Його, інженери тульського заводу, встановили в Мураха замість звичайного генератора змінного струму.

Чим же він такий важливий? Якщо ви помітили червону лампочку під час роботи мопеда, що горить на панелі приладів, значить, у вас закінчується зарядка. Відбувається це тому, що генератор не виробляє змінного струму. Для початку в такій ситуації необхідно перевірити цілісність проводів, приєднаних до династартера та реле-регулятора. Якщо все гаразд, значить проблема полягає безпосередньо в династартері. У нього можуть бути три основні причини неполадок:

• утруднення роботи ротора (попадання в колектор бруду або скупчення пилу);
• зависання, або знос щіток;
• порушення цілісності електроустаткування.

Оскільки в більшості випадків робота династартера утруднена через забруднення колектора, варто провести нескладне розбирання за інструкцією, описаною в книзі з експлуатації мопеда. Головні правила під час роботи – це акуратність та чистота. Після розбирання обов'язково добре промийте всі деталі в бензині і змастіть деталі, що труться, і в жодному разі не кидайте запчастини.

Складання двигуна

На відміну від династартера, ремонт двигуна моторолера Мураха своїми руками складно виконати за книгою експлуатації. Тому варто звернутися до порад досвідчених власників мотоциклів. Найчастіше, розбирати двигун доводиться при неполадках механізмів зчеплення, роботі коробки передач, а також зношування колінчастого валу, підшипників або сальників. Найголовніше правило - не боятися розбирати двигун самостійно. Скориставшись даною інструкцією, розбирання та складання двигуна моторолера Мураха не складе труднощів.

Отже, порядок дій при розбиранні двигуна:

Про те, як зібрати двигун моторолера Мураха, докладніше можна подивитися в наочному відео в кінці статті. Суть складання в зворотному порядкудій, але важливо закручувати деталі з певним зусиллям та синхронізувати запчастини з відмітками. У жодному разі не варто збирати двигун без докладних інструкцій, написаний виробником.

При частих поломках, власники замислюються, який двигун можна поставити на моторолер Мураха. Замість рідного двигуна можна використовувати китайські аналогові двигуни. Оскільки у Мураха безліч копій в азіатських країнах, заміна двигуна може стати відмінним варіантомзаощадити при незворотній поломці. Щоправда, доведеться самостійно зробити кріплення і, в деяких випадках, переробити міст під ліве розташування ланцюга. Це не дуже складно з огляду на те, що на тульському заводі передбачили можливість перестановки мосту.

У радянські роки цього кровопивця Мураха купували лише через його кузов. Бо нічого подібного у СРСР у ті роки не випускалося. А людям треба було то на город їздити, то господарство годувати ось його і брали.

Кузов у ​​Муравйо дійсно хороший у нього з легкістю можна навантажити мішків 10 комбікормів, кілограм 500 вугілля або з півкуба дров і він сміливо попрє все це барахло додому. На двомісній версії кузов був значно менше і дуже зрушений тому через що перевантажений моторолер на купинах перекидався назад. Зате на двомісному варіанті можна було їздити вдвох

Задній борт відкривається як на звичайній вантажівці

У стоку кузов не має надставок. У колгоспах цю особливість ігнорували та нашивали борти до якихось нереальних розмірів

Управління

Кермо стандартне для радянських мотоциклів: праворуч ручка газу, зліва - важіль зчеплення, а що ще потрібно?

Двигун

Двигун Мураха дещо відрізняється від радянських двигунів того часу. Найбільша відмінність полягає в системі запуску: тут він може здійснюватися за допомогою електричного стартера (у 50-ті це було дуже круто) або за допомогою ручного кікстартера. На жодному радянському мотоциклі тих років — електричного стартера й близько не було.

Запускається двигун стартером також як звичайний автомобіль: вставляєте ключ замок запалювання, провертаєте до упору праворуч ключ і двигун запускається

Друга відмінність полягає у примусовому охолодженні двигуна

Вентилятор жене повітря по кожухах, охолоджуючи циліндр і головку блоку циліндрів. Працює система охолодження непогано

Зчеплення механічне з тросовим приводом від важеля на кермі

Коробка передач механічна, важіль перемикання знаходиться зліва прямо під ногою водія. Алгоритм включення наступний: перша, друга, третя та четверта передача включається вгору. Нейтральна передача знаходиться на самому початку і щоб її увімкнути, потрібно натиснути важіль перемикання передач вниз. Спірне рішення, але так тут зроблено

КПП двовальна з постійним зачепленням шестерень

Двигун простий як віник

Трансмісія

Привід задніх коліс здійснюється ланцюгом

Ланцюг передає крутний момент на понижувальний реверс-редуктор і далі через півосі та гумові муфти крутний момент розподіляється між задніми колесами. Характерною особливістю даного редуктора є наявність реверсу

Важіль увімкнення реверсу знаходиться з правого боку

Електрика

Найбільш проблемною частиною Мураха завжди вважалася його електрика, особливо реле-регулятор напруги і диностартер (генератор і стартер в одній особі). Диностартер та реле-регулятор через свої конструктивних особливостейвимагають себе постійної уваги та кваліфікованого обслуговування. Якщо диностартер вчасно не обслуговувати, то починає недозаряджати акумулятор буквально в перший же сезон

На старих моделях реле-регулятор був механічного типу

На останніх, досконаліший — електронного типу

Запалювання контактне. Контакти розташовані в кожусі охолодження

Котушка запалення та конденсатор винесені на раму. У плані ремонту та обслуговування це дуже зручно

Паливна система

Система живлення складається з паливного бака, карбюратора та повітряного фільтра

Подача палива самопливом, управління подачею - механічним паливним краном

На останніх моторолерах встановлювався досконаліший карбюратор К-65Г. В цілому карбюратор дуже хороший хоча б тим, що в ньому є дві системи, що полегшують запуск в холодну пору: ручний збагачувач на кермі і утопювач поплавця. Всі ці системи разом забезпечують впевнений пуск двигуна в будь-який мороз

Щоб підвищити тягу на низах у конструкцію двигуна, внесений пелюстковий клапан. Клапан встановлений у циліндрі та перекриває зворотний викид палива з кривошипної камери.

Продування циліндра триканальне. Триканальне продування забезпечує краще наповнення циліндра

Головка блоку циліндрів має витискувач. Витіснювач сам по собі річ марна, але в сукупності з триканальним продуванням і пелюстковим клапаном він суттєво додає тяги на низах.

Гальма

Є у Мураха і гальма, і ними навіть можна спробувати зупинити моторолер, але лише кілометри за три до перешкоди. Обидва гальма - барабанні з механічним приводом: передній ручний з тросовим приводом, задній ножний з приводом від тяг

Буквально кілька місяців тому старий клієнт попросив відкапіталі до сезону двигун його «Мурав'я». До грошей він не жадібний — все, що потрібно для ремонту, пообіцяв купити. Домовились, клієнт і привіз на ремонт. поршневий, колінчастий вал, моторний ланцюг і майже всі підшипники були зношені.

Клієнт наполягав на покупці нового колінчастого валу. Їх зараз удосталь в будь-якому магазині - бери не хочу, але якість у них ще ... Довго я упирався і в результаті клієнт знайшов Б / У двигун з якого я зірвав колінчастий вал. Він звичайно був злегка подушаний, але підшипник нижньої головки шатуна був у цілісності та безпеці, а більшого нам і не треба.

Інструменти

• Велика плоска викрутка
• Головки на 14, 17, 22
• Плоскогубці
• Знімач для корзини зчеплення
• Герметик
• Бажання

Підготовка

Перед установкою колінчастого валу його бажано перевірити на биття. І не важливо, новий колінчастий вал або Б/У, перевірити його потрібно інакше за сьогоднішньої «якості» запасних частин можна відремонтувати двигун і потім довго і нудно з ним мучиться. Ложемо колінчастий вал на призми та перевіряємо биття, норма: не більше 0,03 мм. Якщо індикатора у вас немає - віднесіть колінчастий вал гарному токарю

Помилки під час складання

Найчастіше правий корінний підшипник колінчастого валу через помилку при складанні виходить з ладу майже в перший сезон після ремонту. Двигун, який ми зараз з вами ремонтуємо, — не виняток. Підшипник практично розсипався і його у будь-якому разі потрібно замінити на новий.

Помилка полягає в тому, що при встановленні фланця на який кріпиться статор диностартера - замазують масляний канал, по якому мастило надходить до корінного підшипника і сальника.

Для того, щоб корінний підшипник відходив як мінімум кілька сезонів - підріжте трохи по контуру масляного каналу прокладку під фланець і коли ставитимете фланець на місце - не мажте там нічого герметиком.

І ще момент: щоб уникнути самовідкручування болтів кріплять фланець статора диностартера до картера, а вони відвертаються дуже часто - нанесіть на різьблення трохи фіксатора різьблення. Використовуйте по можливості фіксатор середньої сили схоплювання — «синій».

Складання

Корінний підшипник я купив такий. Він ніби нашого виробництва. У магазинах є китайські аналоги — коштують дорожче, а як вони за якістю — не знаю… Я намагаюся брати нехай і не таке супер-пупер якісне, зате хоч перевірене роками.

Якість виготовлення таке, що причепитися по суті нема до чого. Ціна цілком підйомна - 350 руб.

Внутрішню обойму корінного підшипника пресуємо на праву цапфу колінчастого валу. Зовнішню - прикручуємо фланець статора диностартера і пресуємо її в картер, поки вона не впреться у фланець.

Встановлюємо в ліву половину картера сальник, стопорне кільце та корінний підшипник. Корінний підшипник я ставлю новий. Він закритий, але це не біда: відкриваємо його, вимиваємо заводське мастило і встановлюємо в картер.

Змащуємо чистим моторною олієювсі підшипники та робочі кромки сальників. І дуже акуратно, щоб випадково не загорнути край сальника - вставляємо колінчастий вал у ліву половину картера, і вибиваємо на 5-6мм напрямні картера.

Знежирюємо роз'єм картера, укладаємо нову прокладку та встановлюємо другу половину картера.

Затягуємо болти і відразу ж, щоб нічого не потрапило в картер. Я ставлю нову поршневу, ГБЦ та корпус пелюсткового клапана. Поршнева як і решта — ні зрозумій чиєго виробництва — швидше за все Ростовського, але явно не китайського. Я не хотів зв'язуватися з цим контрафактом, але господар не захотів чекати, поки розточать циліндр і поставлять футорку в ГБЦ і наполіг на покупці. Ціни на запчастини ви бачите – зв'язуватися чи ні з цим новоробом – вирішувати вам.

Встановлюємо в картер другий корінний підшипник і фіксуємо стопорним кільцем.

Головна » Електроустаткування » Як встановити чотиритактний двигун на мураху моторолера. Фотозвіт: Ремонт двигуна моторолера «Мураха. Мінімум інструменту, який знадобиться